Jugement d'essai
 
un affichage avec la bonne qualité d'image, toutefois haut dans la consommation d'énergie électrique et le prix.
 
Rapport d'essai
 
Cela tourner dehors : Tous les réglages à l'EYE-Q 27 S-II sont possibles sur le régulateur rotatif installé latéralement au logement. La luminosité peut être dirigée vers directement avec ce régulateur. Quelques options de l'Onscreen-Menüs ne sont disponibles qu'avec le signal analogue. Le manuel clair complète l'équipement rare (note 3,5).
 
La distribution de luminosité, était aussi très égale nous a bien satisfait les couleurs brillantes et fortes. Le temps de construction d'image est indiqué avec 25 millisecondes - note qualité d'image : 1,6. Les lampes doivent tenir 40.000 heures jusqu'au ralentissement de la luminosité. L'affichage n'est pas certifié après ISO 13406-2, réalisé toutefois conformément à EYE-Q cette norme.
 
Nous avons mesuré avec 32,3 watts une consommation très élevée dans l'entreprise (note ergonomie : 3,4). La garantie de fabricant s'adresse pendant 36 mois avec le service de faubourg, le Hotline gratuit (0800/3937999) était compétente - à note de service : 2,5.
 
Équipement : 1024 x 768 pixels ; 250 cd/m ² pouvoir d'éclat ; 300:1 contraste ; D-Sub-Anschluss et de DVI-
 
Données techniques : Fabricant/produit : EYE-Q 27 S-II ; Fabricant de panneau : Fujitsu ; Fonction de pivot : oui ; Distance de pixel (horizontalement et verticalement) : 0,297 x 0,297 millimètre ; Durée de vie des Backlight-Lampen (dans les heures) : 40.000 heures ; Bras de rayonnement : TCO 99 ; Certifié après ISO 13406-2 : non ; Fréquence de ligne maximale : 70 kHz ; Dissolution physique : 1024 x 768 pixels avec au maximum 75 Hz ; Couleurs au maximum représentables (dans les millions) : 16,8 ; Interface : DVI, D-Sub

Sinon, mon choix vers la HMI est guidé par plusieurs point :

• TC comprise entre 5500K et 6500K
• IRC> 90. Petit commentaire issu d'un site : "de nombreuses recherches ont été entreprises pour améliorer le rendu de couleur des lampes à décharges et ont abouti aux HMI.". Ces lampes sont utilisées pour les éclairages scénique, TV et ciné;
• L'arc est très réduit. Par exemple, il fait 7mm pour la 575W alors qu'il fait 8mm pour une powerball de 150W. Qur une HQI 250W, l'arc fait dans les 24mm !!!!    
• La patate, alors qu'un HQI de 400W crache 32000 Lumens, la HMI crache 49000Lumens. Tout ça sur un arc court. Cette puissance est donc concentrée  sur un arc au moins 3 fois plus court et donc 3 fois mieux capté par la F1.
• L'arc court permet également d'avoir plus de finesse à l'écran et plus de contraste. En effet, plus l'arc est petit, moins il y a de lumière parasite et moins la lumière est diluée.

Les gros inconvénients de cette lampes sont :

• Alimentation difficile à trouver (plus maintenant, merci Adrien) et cher
• Il faut impérativement mettre un filtre UV
• Ne dure pas très longtemps. Environ 1000h pour une OSRAM et entre 400h et 750h pour des no-name (plus 400h en fait).
• Doit dégager pas mal de chaleur.

En un mot et ce malgré les inconvénients, je suis sûr d'avoir fait le bon choix, surtout pour une dalle de 17".  

Je viens de m'amuser à faire un petit calcul avec calculimage et mon fichier excel.
 
Calculimage en fonction de la F1 :
- F1 de 550mm, rendement de 2.11%, vignettage de 87%
- F1 de 330mm, rendement de 5.25%, vignettage de 72%
 
Avec mon fichier excel :
- F1 de 550mm et condens de 80mm de focale : gain en luminosité de 5.34 fois
- F1 de 330mm et condens de 80mm de focale : gain en luminosité de 3.18 fois
 
Si on calcul vite, on aurait donc un rendement type calculimage avec condens de :
- F1 de 550mm et condens de 80mm de focale : rendement de 11.26%
- F1 de 330mm et condens de 80mm de focale : rendement de 16.70%
 
Je sais que vous allé me dire que mon fichier excel est loin d'être validé (voir faux ??) mais je pense qu'il donne des tentances et dans le cas présent, je pense qu'une F1 de 550mm peut être intéressante.
 
Je sais que les projets actuels en 17" rendent très bien au niveau du vignettage avec une F1 de 330mm mais qu'en sera t'il pour un arc court ????
 
De toute façon, je vais avoir les 2 et je ferais l'essai.

Bon, j'ai reçut l'uvilex de Miros aujourd'hui. C'est vrai que j'étais un peu inquiet de la teinte mais en vrai, ce n'est pas si critique que ça.
 
OK, il a une légère teinte jaunâtre mais ça passe. Je l'ai posé sur mon écran cathodique réglé en 9300K. La teinte se voit mais c'est beaucoup moins pisseux que quand je passe en 6500K (à mon avis, 2 à 3 fois moins).
 
Pour le prouver, quelques photos :
 
- Le pire test pour ce filtre : Sur une feuille blanche :
 

 

- Devant mon fond d'écran :
 

 
Photo prise avec la fenêtre dans le dos. Il y a donc des reflets !!!
 
Les photos suivantes ont été réalisées dans le noir, volets fermés. Il n'y a plus de reflets.
L'appareil est réglé au 1/8s pour éviter les artéfacts dus au rafraichissement de l'écran. A cette vitesse, je ne suis pas super stable, donc les photos manquent de nettetés. Bon, c'est pas grave, je cherche surtout à montrer l'influence du filtre sur les couleurs.
 
- Photo d'une page blanche word avec 3 blocs aux couleurs primaires :
 

 
On voit que le blanc n'est pas terrible avec le filtre (moins visible en vrai). Par contre, sur les blocs de couleur, la différence est moins visible.
 
- Maintenant les mires les plus connues toujours affichées sur l'écran avec le filtre devant sur la moitié gauche de l'écran :
 

 

 

 
Pour le coup, hormis la ligne du bord du filtre, c'est beaucoup moins évident de voir l'influence du filtre. En même temps, je suis un peu daltonien avec des difficultés à distinguer les couleurs proches.
 
Ditent moi si vous voyez une grande différence.

Ca y est, j'ai cablé ma HMI et elle est en train de tourner. CA CRACHE UN MAX mais c'est vrai qu'il ne vaut mieux pas la regarder même à travers l'%u0153illeton d'un appareil photo.
 
Toute le kit d'alimentation est monté sur un plaque en alu sur laquelle la masse est branchée :
 

 

 
Montage avec la lampe sur son support :
 

 

 
Je n'ai pas prévu de ventilation pour cette essai car la lampe est à l'air libre.
 
Moment super critique, l'allumage ....... (oups, j'ai oublié de nettoyer l'ampoule avec le produit fourni par OSRAM   heureusement, je ne l'ai jamais touché avec les doigts).
 
La première seconde, le bulbe devient tout noir      et soudain la lumière apparait moins de 10s après le démarrage :

 
Moins d'une minute après le démarrage :

 

 
A peine quelques minutes après :
Exposition normale ............. c'est noir car la loupiote prend tout

 
Mesure spot ailleurs que sur la HMI :

 
Ca fait maintenant 1/2 heure. Je vais la laisser tourner encore un bonne 1/2 heure et après je l'éteins. C'est vrai que les HQI il faut les laisser tourner environ 3h la première fois mais je ne pense pas qu'une HMI nécessite autant de temps. Y a qu'à voir en combien de temps elle s'est allumée.
 
Bilan pour le moment :
 

• L'alimentation grésille !!! Ce n'est pas  vraiment cool en projection !!!
• Les fils sont froids
• L'ampoule ne chauffe pas tant que ça. J'arrive à mettre la main à moins de 10cm sans avoir de sensation de brulure. C'est beaucoup moins qu'un halogène. J'avais peur avec mon support en bois (MDF) et je lui ai mis du scotch alu pour le protéger. Pour l'instant tout va bien même si ça pu un peu (peinture sur le bois, pas malin).
  

Bon, j'ai tout éteint car ça fouette un peu avec le support en mdf.
 
Bilan des courses :

• Ca chauffe pas mal au pied de la HMI :

• Le ballast est bien chaud. On ne peut plus le toucher
• L'amorceur est lui aussi bien chaud.

2 petites images pour voir le montage de l'ampoule :
 
- 1er coté : Ampoule vissée sur la cornière et contact réalisé avec une visse sur la cornière.

 
- 2eme coté : Ampoule libre sur la cornière pour lui autorisée de la dilatation. Le fils est branché directement sur l'ampoule

Une petite photo du bulbe après extinction :
 

 
On voit les micros gouttelettes de métal concentrées sur les électrodes.

Oh putain, j'avais pas bien saisi l'importance de ce premier allumage, je viens d'avoir un coup de chaud comme mon support d'ailleurs :
 

 
Merci de tes conseils Oliv et surtout merci de me rassurer qu'en a l'état de ma HMI après ce premier allumage. La prochaine fois, je ferais plus attention et de tout façon, ce sera dans mon VP, donc pas de problème de chauffe du support.
 
Bon tout est rangé car ça non plus se n'est pas très WAF

Merci perpalnord pour ta proposition. Pour être précis, pour ma lightbox, j'avais trouvé le ressort suivant :
- Diamètre de fil de 1.25mm
- Diamètre externe de 9.25mm
- Longueur libre de 47.5mm
- 12.5 spires
 
Dans les faits, il me faut un ressort ayant une plage de travail de 21mm sachant qu'il faut qu'il soit déjà pré-contraint pour la hauteur max. Compressé, il doit faire moins de 20mm de haut. Tout ça sans que cela soit trop raide.
 
Dans ça position nominal, il doit avoir une longueur de 37mm (charge de 3.5Kg pour celui de radiospare). Sa longueur maxi sera de 41mm (charge de 2.1Kg). A sa position mini de 20mm qui ne devrait pas servir, la charge est de 9.1Kg (sa commence à être raide   ).
 
A part ça, je viens de perdre une enchère sur ebay pour une HMI à cause d'un taux de rafraichissement trop faible. Bon, elle est partie à 58€ + 5€ de fdp donc c'est pas trop grave car ça faisait un peu cher.

bonjour,
il faut brancher la phases (rouge) sur 2 et le neutre (bleu) sur 3.

salut a tous  
viens juste de faire test avec une HMI 575W  
 
 
RESULTAT sur ecran de base de 1metre avec F1 et F2  MAIS MAIS sans le tft  ACCROCHER VOUS  
 
   
8500 LUX ET OUI VOUS NE REVEZ PAS  
bien sur quand l'ecran sera inserer je sais que je vais perdre enormement  
j'aurais voulu savoir conbien je peux esperer apres   avec un 10"6 AVEC RETRAIT DE L'G

J'ai investi dans des relais temporisé pour piloter le démarrage et l'arrêt du VP. N'étant pas électronicien ni équipé pour ça, la solution des relais m'a paru être la plus simple.
 
Pour le moment, je n'en ai reçut qu'un et j'attends le deuxième dans la semaine.
J'ai quand même fait un petit essai d'arrêt décalé pour la ventilation.
 
Une petite photo du montage d'essai :

 
La douille au fond représente le système de ventilation.
Tout marche nickel !!!!
 
J'ai également investit dans un disjoncteur différentiel pour me prémunir de tout risque d'électrocution ou de feu.
 
Voilà de façon globale comment sera câblé Pamela :

 
Et le schéma d'allumage/extinction du VP :

 
Tous les éléments seront piloté directement sur le 220V.

Bon, les petits gars, j'ai enfin trouvé ce que je recherche depuis des mois (http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8424_1.htm) à un prix compétitif ......
 
 
......
 
 
 
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Un automate programmable !!!
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _1.htm#bas
 
J'avais trouvé une solution pour en faire un DIY à base de PIC (12/2006) mais comme je l'ai déjà dis, l'électronique ce n'est pas mon truc (en fait j'aime bien mais n'y connais rien et j'ai pas envie de chercher) :

 
Une fois de plus, je trouve ce que je cherche une fois que j'ai acheter une solution alternative "batarde" (voir relais). M'en fou, j'aime bien les automates et je sais leeur parler. De toute façon, à la limite, je revends les relais temporisés !!
 
Pour l'instant, je les gardes de côté car je pense que je vais encore en avoir besoin.
Je m'explique, ça fait un moment que je me tate à changer de config PC et donc à intégrer l'actuel dans le VP pour avoir vraiment une allinbox.
 
Je pense partir sur une autre config.
Une fois que le VP sera fini, je ferais peut-être une table basse qui accueillera le PC et l'automate.
Ce dernier n'ayant que 4 sorties, je souhaiterais n'en utiliser que 2 pour le VP :
- Circuit relais actuel commandé par un relais du VP
- Loupiote d'état commandée par l'automate (fixe=OK, clignotement lent=refroidissement, clignotement rapide=pb de surchauffe .....)
 
Ce que je gagne avec l'automate, c'est de permettre la mise en arrêt définitif du VP suite à une surchauffe (pas comme le montage précédent) mais également l'interdiction de rallumer le VP tant que la cycle de ventillation n'est pas terminé.
 
Pourquoi je souhaite conserver 2 sorties libres sur l'automate et donc garder mon système à relais tempo ???
Tout simplement pour me permettre de la flexibilité et une petite dose d'évolution.
 
Et oui, le VP sera dans une salle dédié. Pourquoi pas la piloter avec un seul bouton ???
 
Appui sur le bouton "séance de ciné" à l'entrée de la salle :
- Allumage du VP
- Allumage de la lumière d'ambiance
- Descente de l'écran (pas gagné car pour l'instant il est manuel, on verra bien, je suis loin d'en être là)
- Allumage du PC
Appui sur le bouton film :
-Extinction de la lumière d'ambiance et début du film.
 
Bon, on peu rêver mais comme j'ai le matos, autant le garder encore un peu sous le coude pour voir si je réaliserais vraiment ce type de salle. Si ce n'est pas le cas, utilisation uniquement de l'automate et revente des relais tempo (ou utilisation ailleurs dans la maison).
 
 
P.S. : Pour les mauvaises langues     . La réalisation de la table basse ira beaucoup plus vite que le VP. En effet, j'ai une certaine expérience dans le sujet. Quand j'étais étudiant, j'ai réalisé tous mes meubles en MDF (gratuit et autant que je voulais à l'époque   ).
- Une table basse avec tablette inférieure en verre.
- Un meuble bar
- Un meuble pour plaque encastrée.
Je m'en sui servi pendant pas loin de 8 ans et ils n'ont pas bougés   . Maintenant, ils finissent leur vie dans mon atelier/garage.

 
En me limitant aux fonctions présentes sur mon future automate (expédié samedi) j'ai réaliser une programmation super chadok (j'adore pompé comme vous le savez et quand on peut faire compliqué, pourquoi faire simple !!!).
Il y a encore quelques bugs mineurs qui apparaissent quand on utilise mal le VP mais en gros, c'est fonctionnel.
 
Le VP sera commandé par un seul bouton poussoir (trouvé ce matin au boulo) :
- Appui court : Démarrage
- Appui long : Arrêt normal
- 4 appuis : arrêt forcé  
L'arrêt d'urgence sera géré au niveau du différentiel.
 
Je distingue 2 types d'arrêt car j'ai également mis une fonction interdisant l'extinction du VP pendant un certain laps de temps.
Ainsi en l'arrêt normal n'est possible qu'après cette tempo pour permettre à la lampe de chauffer correctement avant d'être éteinte à nouveau.
L'arrêt forcé correspond à un cas d'urgence ou je souhaite arrêter le VP même pendant la phase d'allumage mais en laissant la ventilation tourner. Cet arrêt est également enclenché par la sonde Izzo.
 
J'ai bien évidement mis une tempo à l'allumage du TFT (choc start HMI) et de la ventilation (chauffe plus rapide de la HMI). L'arrêt de la ventilation est retardé par rapport au TFT et la HMI.
Le TFT et la HMI étant également soumis à la durée mini d'utilisation.
La duréé minimum avant rallumage du VP est piloter par la tempo d'arrêt décalé des ventilos
 
Un voyant lumineux indiquera l'état du VP :
- Clignotement lent au démarrage et ce jusqu'à la fin de la durée mini d'utilisation.
- Fixe = marche normal
- Clignotement lent à l'extinction et ce jusqu'à l'arrêt de la ventilation et l'autorisation de redémarrage.
- Clignotement rapide activé par l'arrêt forcé initié soit par 4 appuis sur le bouton, soit par la sonde Izzo. Signale un problème. Le clognotement rapide ne sera désactivé qu'après la tempo d'extinction des ventilos et réinitialisation par un appui long sur le bouton.
 
Pour 40€, c'est pas mal non ???
 
Même si je pouvais faire l'essentiel avec les relais temporisés (tempo démarrage et arrêt ventilo), je peux aller beaucoup plus loin sur le témoin et sur les tempos mini d'utilisation avant et après démarrage. Le Vp est également commandé par un seul bouton ce qui va éviter l'aspect cockpit AIRBUS et évitera les fausses manip.