Bonjour, je suis tout nouveau dans le monde du Vidéo Projecteur DIY.
 
Enfin, ça fait longtemps que j'ai vu les les premières réalisation, c'était au tout début quand la pluspart étaient de simples vidéoprojecteurs avec une dalle nue possée dessus, et seuls quelques une integraient le tout dans une boite, mais elles étaient énormes et souvent disgracieuses.
 
J'ai longtemps penser à faire pareil, car j'ai un ami qui c'est payé un vidéoprojecteur du commerce il y a 4 ans, et il faut dire que c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui j'ai un revenu, et j'ai décidé d'être moi aussi propriétaire d'un vidéoprojecteur. Néanmoins je n'aime pas les gros bruits de ventilation, et je suis sensible à ma facture EDF. Les vidéoprojecteurs à LEDs du commerce ne sont pas utilisables pour le home cinéma ou le jeu, ils manquent cruellement de luminosité.
 
C'est alors que je parcourais les réalisations, que j'ai vu qu'un certain nombre de personnes se sont lancés dans l'aventure avec des résultats impressionnants. Et voyant ce qu'il est possible de faire avec ces petites LEDs blanches, j'ai décidé de faire le miens.
 
Je me suis fixé un certain nombre d'imperatifs avant de décider de me lancer et maintenant que je sais que je peux respecter ces imperatifs, c'est parti
 
Voilà mes imperatifs de départ :
 

• Le vidéoprojecteur doit avoir une résolution confortable, si possible HD.
• La source de lumière permetant de projeter l'image sera à LEDs ou ne sera pas.
• La luminosité devra être correcte.
• Il devra être de taille raisonnable et ne doit pas être hideux.
• Il aura un niveau de bruit le plub bas possible.
• Je pourrais régler optiquement le zoom et la correction trapèze.

Depuis dimanche j'ai parcouru toutes les pages d'un grand nombre de projets à base de LEDs et d'autres à la recherche d'expérience et d'informations.
 
Voilà donc les choix techniques que j'ai retenu :
 
Dalle : 10,6" Samsung HD avec entrée HDMI commandée chez Izzo (tout à l'heure )
Source de lumière : un mur de LEDs blanches 8mm 65000mcd 40° à 2 étages dont la base sera rendue carrée en rabotant 3 autres méplats de façon à avoir une meilleure densité et ça aidera pour les alligner.
Alimentation :une alim ATX car j'en ai plusieurs chez moi dont je ne me sert pas, de plus l'écran necessite du 12V ce qui sera plus simple à obtenir avec de l'ATX qu'avec un transfo 18.5V de portable. De plus l'avantage de ce genre d'alimentations, c'est qu'elles sont très bien conçues et les tensions sont très stables par rapport à un transfo bas de gamme. De plus j'aurais un 12V pour l'écran seul, un 12V pour les LEDs et si j'ai besoin d'allimenter d'autres choses, comme un moteur ou circuit, j'aurais des alims séparées donc mieux, et si besoin, j'aurais même du 5V ou du 3,3
 
Je compte éventuellement retirer les filtres polarisants pour les remplacer par des PFSC-NA (non adésif) de façon à booster le contraste, mais j'hésite car j'ai un peu peur de casser l'écran en décollant malgrès les diverses actuces avec du sopalin et de l'eau.
Vu que j'utilise du 12V et que j'ai des batteries au plomb de 12V récupérées sur un vieu xonduleur 3000VA, j'hésite à les intégrer de façon à rendre mon projecteur portable... Mais on vera ça plus tard.
 
Pour tout ce qui est du reste, je n'ai pas encore décidé.
 
Mais j'ai piqué à ma mère le triplet de son projecteur à Diapos pour faire des tests, comme les diapos sont petites, il s'agit d'un 85mm je ne suis pas sûr que je vais le garder pour le projet final
 
Selon mes calculs, i lme va falloir commander 1300 LEDs blanches 8mm, ça va en faire, j'attends déjà de recevoir ma dalle pour verifier ses dimensions et la manière dont je vais l'éclairer puis je déssinerais le PCB (je le commanderais tout fait sur l'un des 2 sites mensionnés sur les autres forums : http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm ou http://www.circuit-electronique.fr/ mais vu le nombre de trous je pense m'orrienter vers le second). Et une fois que je serais certain de l'agencement de mes LEDs je commanderais la plaque, les LEDs et les résistances qui vont bien. Donc pas pour de suite.
 
J'ai déjà fait un premier test pour comprendre un peu le principe, j'ai projeté l'image de mon téléphone portable sur un mur avec le fameux triplet 85mm et une boite à chaussure :



 
J'est juste un test pour comprendre, ça ne ressemble en rien à ce à quoi ma box va ressembler
Il n'y a même pas de fresnel, l'interieur est blanc brillant au lieu d'être noir mat, et l'éclairage du téléphone n'est pas vraiment performant, j'ai dû mettre 8s de temps d'exposition sur mon APN pour réussir à voir quelque chose sur les photos
 
Par contre j'ai quelques questions pour la suite :
 
Si j'utilise des focales plus courtes à taille d'image égale je pourrais réduire la taille de mon projecteur, non ? Y a-t-il une influence sur la luminosité ou l'effet de coins ?
Si j'ai bien compris vu que j'utilise des LEDs je n'aurais pas besoin de splitter mon fresnel, j'en aurais donc à priori qu'un seul qui sera réglable pour le zoom et le trapèze (idéalement j'aimerais bien une corraction du trapèze en 2D, mais on vera). Et si au lieu d'utiliser un fresnel j'utilisais une lentille concave classique en verre ne serait-ce pas mieux que le fresnel ? Par contre je ne crois pas que je pourrais trouver une lentille aussi grosse à un tarif correct donc je pense avoir ma réponse
 
Voilà, pour l'instant j'attends déjà mon écran, et je réfléchis au circuit pour les LEDs alimentées en 12V avec une surface légèrement supérieure à celle de la dalle, je pense mettre 1 LED en plus sur chaque bord.

Super l'apn. Ya presque pas de bruit sur les photos.
Bonne chance pour la suite.

bienvenu dans le club des 10_6

Voila un bon projet reflechi   , bon courrage pour la suite

hello.. comme lafouine et moi tu pars sur du led avec 10.6" HD
 
on va tenter le 10mm d'apres les tests effectués qui semble etre meiux.. mais j'ai hate de voir se que ca donne en panneau de 8
 
@++

Salut    
Bien venu au club des leds    
bon courage    

 
+1  

Ah, tiens, je viens de tomber sur un troisième site permettant d'imprimer des typons, et il a la particularité de faire toutes sortes de découpes selon les besoins : http://www.atexa.fr/pages/50alcipag.html
 
Par contre, je n'en ai pas encore trouvé qui fasse de dessins sérigraphiés (oui, ça sert pas à grand chose, mais c'est joli, et ça donne un côté pro et si c'est pas cher, pk pas), ni qui fasse de trou métalisés (pour faire contact d'une face à l'autre du PCB, par contre on peut tricher en soudant un cavalier entre les deux donc pas indispensable )
 
Edit :
 
j'ai encore trouvé un site qui propose l'impression de PCB : http://www.electrome.fr/produits/p [...] rageCI.htm
Et un dernier qui propose la sérigraphie et même les cirgcuits multicouches(jusqu'à 6 couches) : http://www.pcb-pool.com/ppfr/info_technique.html

Bon, j'ai fait un petit essai de typon pour mon mur de LEDs avec une alim 12V, donc les LEDs vont par trois + resistance.
 

Les LEDs faisant 8mm et l'espace entre 2 LEDs étant de 8,89mm (je suis resté alligné sur la grille standard de 1.27mm). Sur le dessin, il s'agit juste d'un extrait du PCB qui sera répété autant de fois que necessaire pour couvrir toute la surface.
Ah oui, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai mis les pistes en zigzags entre les LEDs ? Je ne sais pas si ça sert à quelques chose, mais je me suis dit qu'avec plus de surface de cuivre entre les LEDs ça pourrait aider à dissiper en partie la chaleur... Ca ne sert peut-être à rien, mais ça coûte pas plus cher et ça ne change rien au circuit.
Par contre je n'ai encore fait aucun calcul de puissance, je ne sais donc pas encore combien ça va consommer, ni la largeur des pistes que je vais utiliser.
 
Par contre suite à la lecture ce ce test :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t120841
 
Je me dis que les 8mm ne sont pas forcément une si bonne idée que ça...
JE vais peut-être passer au 10mm, en plus en restant alligné sur la grille, je peux avoir 10,16mm d'espace entre chaque LED soit beaucoup moins d'espace entre et en plus au moins la 2° couche de LEDs ne tombe pas au milieu de la grille, donc plus facile à dessiner
 
Donc, je n'ai pas encore décidé de si j'allais choisir les 8mm ou les 10mm, mais il y a de fortes chances pour que j'utilise finalement des 10mm.
 
Je n'ai pas encore calculé les valeurs de mes résistances, mais je compte utiliser des résistances CMS, et j'ai trouvé des lots pas mal sur eBay : http://listings.ebay.fr/_W0QQsocmd [...] age=search
 
Sachant qu'il y a 100 résistances de chaque valeur, je peux alimenter 300 LEDs avec 1 lot, sinon je vais voir combien ça coûte à l'unité en magasin d'éléctronique, parce que ça fait beaucoup de résistances qui ne me serviront pas...
 
Là, je me suis basé sur des LEDs allignées et limées disposées sur 2 étages, mais je vais réfléchir et essayer de voir s'il est possible de les disposer différement, par exemple en quinconce de façon à optimiser l'espace et l'uniformité. Mais je ne sais pas encore si je réussirais à faire mieux, à voir...

pour les circuits je prefere etronics2 surinternet..
 
sinon lis cela :
 
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29855977
 
@++

Merci pour le lien
 
Entre temps, j'ai étudié plusieurs façons d'agencer les LEDs, comme par exemple le fait de rajouter des 3mm entre les 10mm, mais je ne suis pas convaincu
 
Par contre il semblerait possible des les agencer en quinquonce sur 2 étages par contre à ce moment là il ne faut plus limer la base en carré mais enlever tout le tour, de façon à les mettres au plus proche, j'ai fait une petite simulation en 3D, au départ j'en avais mis plus cote à cote mais tout se superposait et on ne comprenait plus rien donc j'ai laissé le minimum :

 
Je pense donc que je vais probablement m'orienter vers des LEDs 10mm 130000mcd disposées en quinquonce sur 2 étages et rapprochées au maximum. L'avantage de cette disposition est de réduir l'espace inutilisé entre les LEDs et je pourrais avoir plus de LEDs sur la même surface, donc plus de luminosité et qui dit moins d'espace, dit lumière plus uniforme.
 
Par contre je ne sais pas encore si je vais faire une 2° couche étammée sur le PCB du côté des LEDs pour réfléchir les fuites de lumière qui vont vers la bas ou pas, j'ai lu que ça rajoutais des ryons parasites et que seuls ceux perpendiculaires étaient importants, qu'en pensez-vous ?

alors je te signale juste, mais p'tet etais tu au courant, que les doubles couches existent et fonctionnent deja... apres en limant on peut en mettre plus ca serai cool... je crois que c'etait a l'etude aussi...
 
L'etamage coté led, ca c'est fait, pâs encore vu de resultats, mais je crois que certians disent que ca va sans doute faire des reflects pas top... voila
 
@++

oui, mais les doubles couches actuelles sont disposées en carré en non en quinquonce...

ah p'tet... mais ca ete essayé deja.. non?

à ma conaissance personne n'a encore testé les double couches en quinquonce, ceulement en carré, logiquement comme il y a moins d'espace ça devrait être mieux, sinon concernant l'étamage pour les reflets, ce serait bien de pouvoir tester la même réalisation avec et sans pour pouvoir comparer, le soucis c'est que ça impliquerait de faire le circuit en double donc cher.
 
PAr contre ce que je me dis c'est que si on étame l'arrière ça permetra de rerefléchir les rayons qui sont réfléchos par le filtre pour uniformiser et de les renvoyer, par contre je ne sais pas si les rayons parasites engendrés gènent ou pas.

ben quelqu'un a fais ce genre de pcb... mais il est en train de souder je crois... j'attends de voir ses resultats...

Bon, alors j'ai du nouveau
 

on peut obtenir facilement du +24V avec une alim ATX standard, quand on regarde le câblage, on s'apperçoit qu'ils ont prévu un cordon bleu non utilisé qui est en -12V, il pourrait sembler inutile, mais la tension c'est une différence de potentiel la masse étant à 0 si on se branche entre la masse et le +12 on a +12 - 0 = 12V, par contre si je me met entre le -12 et le +12 ça nous donne +12 - -12 = +12 +12 = 24V de différence de potentiel
 
La preuve en images :


bon, sur les photos, l'alim que j'ai utilisée est un peu fatiguée et sort du +9 et du -9, mais +9 - -9 = +18 donc ça confirme bien ma théorie.
 
Je vais donc utiliser ça pour alimenter mes LEDs en +24V et ainsi pouvoir mettre plus de LEDs en série. Par contre j'ai vu que certains ont utilisé des régulateurs de tension pour alimenter les LEDs ce qui permet de ne pas utiliser de résistances de ballast et fera moins de soudures et un circuit plus simple, par contre le régulateur chauffe donc il faudra utiliser un dissipateur. (par contre si ça peut vous rassurer, je vais utiliser une alim qui fonctionne pour le montage )
 

attention, l'intensité en -12V est très faible par rapport au +12V, si tu tire trop de jus sur le 24V tu vas griller la partie -12V voir toute l'alim

Ah oui, en effet, lol, en lisant la nomenclature d'une alim 650W, ça donne 30A pour le +12 et 0.6A pour le -12. Donc pas utilisable pour mon panneau de LEDs...

Finalement je vais rester sur du 12V en ce qui concerne l'alimentation, mais au lieu de mettre 3 diodes LEDs en série avec leur résistance de ballaste, je vais utiliser un régulateur de tension, ce qui me permetra d'avoir précisément la tension que je veux aux bornes de mes LEDs en ajustant très précisément à l'aide d'une résistance variable pour la 2°.

 
L'avantage c'est que d'une part j'aurais une tension très précise aux bornes de mes LEDs grâce à la résistance variable, contrairement à si je devais choisir des valeurs standard qui ne seront pas précisément celles que je voudrais ce qui ferait que les LEDs seraient soit légèrement sous alimentés, soit légèrement sur alimentées. De plus je limite le nombre de composants et comme l'alimentation est régulée à une tension précise ne dépendant pas de la tension d'entrée, même si mes 12V chutent légèrement en charge, celà n'affectera en rien le courant qui passe dans mes LEDs. Celà permet je pense d'avoir un fonctionnement optimal.
 
Ensuite, j'ai fait une petit modélisation des la disposition en quinquonce sur deux étages, et j'ai fait un essai de circuit, sans les pistes, avec seulement les trous et le premier étage dessiné en jaune de façon à ce que ce soit lisible. J'ai espacé chaque LED de 10.16mm, qui correspond à un multiple du pas de grille standard, ça fait donc 0.16mm d'espace entre chaque LED, elles seront donc vraiment très proches, quasi collées.


Sur le circuit imprimé, chaque paire de trou correspond à une LED, on voit que le 2° étage à les pates légèrement écartées par rapport au 1er, mais ve vais voir s'il y a la place de les resserer pour simplifier leur assemblage et soudure, mais quoi qu'il en soit la position des LEDs rester inchangée.
 
Je compte faire de sorte à ce que le deuxième étage recouvre totalement la surface de la dalle.
 
J'ai également fait un petit calcul pour essayer de quantifier le gain en utilisant cette disposition par rapport à un double étage en carré, j'ai donc compté le nombre de LEDs sur mon essai de circuit et j'ai possitionné des LEDs dans un carré d'exactement la même surface, en quinquonce je peux en mettre 38 et en carré 36, soit un gain de 2. L'utilisation d'une si petite surface ne reflette pas exactement ce qu'il en sera sur la surface totale, car trop petite par rapport à la taille des LEDs, mais déjà on gagne 5.5% de LEDs, donc de luminosité et logiquement d'uniformité. Demain, je calculerais le nombre de LEDs necessaires à mon mur de LEDs, de façon à déjà savoir combien en commander, de commencer à finaliser mon circuit imprimé et de savoir ce que je vais mettre comme stabilisateur, combien j'en mettrais, d'avoir les calculs des valeurs des composants, de la consommation, et j'en profiterais pour comparer le gain, par rapport à l'éclairage complet de la même dalle (que justement j'ai hâte de recevoir )
 
D'ailleurs, parmis ceux qui ont déjà commandé chez Izzotek, quells sont les délais moyens que vous avez constatés ? Sachant que mon écran est disponible en stock, merci.

le copieur de regulateur de tension!!! lol...
 
quel logiciel de DAO utilises tu?

Pour la 3D, c'est fait à la va-vite sous 3D Studio Max, pas vraiment un logiciel de DAO, mais c'est tout ce que j'ai sous la main
 
D'ailleurs on voit les bases limées en carré comme je voulais faire au début, mais pour la disposition en quinquonce je pense que je vais enlever tout le contours, de toutes façons, pas besoin du méplat pour savoir où se trouve la cathode
 
edit :
 
ahoui et pour les circuits, c'est le même que tout le monde utilise sur le forum : TCI, qui est de plus gratuit (sinon, je viens de télécharger Rimu PCB qui est aussi gratuit il a l'air pas mal à première vue aussi).

sinon j'attend d evoir se que ca donne en quinquonce... l'etage du dessous semble plus recouver... moins de luminosité du 1er etage?
 
dc je suis ca

Je ne pense pas que celà gêne car les centres des LEDs de l'étage d'en dessous tombent toutes dans les trous entre les LEDs du deuxièlme étage et que l'éclairage est relativement ponctuel, surtout avec les 12° d'angle de la 10mm, de plus les corps des LEDs sont transparents donc ne cachent pas vraiment. Et je pense qu'on va beaucoup gagner en uniformité, donc besoin d'un filtre moins diffusant, donc moins de pertes.

ok a voir dc

Bonne nouvelle : je viens de recevoir mon écran Samsung !!!
 
Voilà les photos du déballage :




 
Le tout assemblé avec test d'affichage en utilisant la sortie AV de mon APN :

 
Le menu OSD est très beau et bien conçu, seul petit bémol : la traduction en français laisse à désirer : "passage" pour "off" ou "automobile" pour "auto" au lieu de "automatique" fait plus rire est rend la navigation difficile, donc je laisse en anglais

 
Dernière chose : sur le site Izzotek on annonce une entrée SCART (peritel), mais sur le contrôleur que j'ai reçu j'ai une entrée component à la place. Par contre je préfère avoir une entrée component, ça me fait du HD en analogique et numérique, et de toutes façons on peut utiliser un adaptateur pour convertir du peritel vers le composite donc c'est bien mieux comme ça
 
Ah, encore une remarque pendant que j'y pense, j'ai également reçu un recepteur IR seul (juste le composant), le même que celui soudé sur la carte avec les boutons de réglage, celà sera pratique, si je désire faire un récepteur infrarouge déporté pour la télécommande

Concernant l'écran j'ai réussi à trouver la doc en anglais (plus facile à comprendre que la doc en chinois du site Izzotek) :
http://shop.tiron.de/downloads/km9e19atvl.pdf
 
D'ailleurs sur leur site ils le proposent à seulement 274€ et ils incluent le transfo d'alim :
http://shop.tiron.de/product_info. [...] -10-6.html
 
Et comme c'est en Allemagne = pas de frais de douane car c'est en europe.
 
On voit qu'il y a des connecteurs d'alim, HPs et autre en interne ce qui est pratique.
 
Sinon, j'ai testé la lecture DVD sur l'écran, ça passe bien malgrès l'entrée composite (pour profiter de toute la résolution il faudrait utiliser l'entrée S-Video), par contre la télécommande de ma platine DVD et l'écran se chevauchent... Quand j'appuie pour avoir le menu de réglage de l'un, j'ai celui de l'autre qui apparaît, et par exemple, le bouton soustitre étaint l'écran, recherche change la source, donc il faudra faire attention à ça pour mon montage final
 
Petite photo du DVD de Matrix (spéciale dédicace à davidgag aka Dartg) :

 
Ah oui, par rapport aux bandes noires qui sont lumineuses, j'hésite à faire un genre de cache réglable pour les cacher et les rendre vraiment noires pour que ça fasse plus cinéma sans avoir à investir dans des prismes panamorchiques... Qu'en pensez-vous ?
 
Edit :
 
Je confirme la qualité est très belle en S-Video, j'ai hâte de voir ce que ça donne en HDMI Le jack est une entrée son, la seule sortie son est en interne, connecteur 4 broches (gauche, masse, masse, droit), ce connecteur est le même que pour les entrée audio internes de carte mère, par contre sur mon connecteur je n'ai que 3 fils sur 4 donc il faudra que je l'adapte ou que j'en trouve un autre pour gérer le stéréo.
 
Et petit remarque : le néon qui éclaire la matrice chauffe beaucoup, mais ce n'est pas un problème car nous n'en auront pas besoin...

Attention il me semble que la version Allemande ne suporte pas le HDCP ce qui explique le prix chez izzotek

c'est possible, peut-être une question de firmware car la réf de la carte contrôleur est la même à savoir : KM9E19ATVL. Construit par Shenzhen Kaixueng Video Technology Co.,Ltd en chine, ils sont spécialisés dans la création de cartes contrôleurs pour écrans LCD, ils ont toute une gamme sur leur site qui heureusement est également disponible en anglais : http://www.kx-tft.com/eng/index.asp
 
En tout cas si la version allemande ne supporte pas le DHCP ça va être gênant pour regarder des BluRay ou HDDVD, quoi qu'il en soit, moi j'ai la version Izzotek que j'ai hâte de tester avec ma future PS3

Oui ca devrai etre un réél plaisir pour la console par contre il pourrai mettre des tuners TNT    
La honte un ecran HD ready avec un vieux tuner à 2 balles  

Je te souhaite bonne chance pour ton projet qui est tres prometteur.
 
Je suis moi aussi en train de me faire une box avec le meme ecran que toi, et surement aussi des leds. Mais pour le moment, je fait une pause...
Bon courage

je suis tres surpris de la qualite graphique de ton osd, moi sur la version dvi il est pas comme ca du tout, beaucoup plus basique et avec des fautes de traduction aussi, mais les fautes ca a l' air frequent ca me le fait aussi sur mes ecrans viewsonic du pc, sur un acer j' avais aussi un bon "no sign@l"...
 
en tout cas, bonne chance pour la suite, je suis avec interet

je suis ca
 
surtout ce pnneau en quinconce et non en carré

Moi de même, assure-toi que ton -12V d'atx a une intensité suffisante pour les leds.
 Le -12V est limité à 500mA environ sur beaucoup d'alim ATX.  

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Soutenons Allinbox:
http://www.allinbox.com/dons/dons.htm
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm  
 

il reste sur du 12V Fif faut tous lire !!!! Justement parceque le -12V limité ,)

ha oui exact   pardon. Alors c'est tout bon

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Soutenons Allinbox:
http://www.allinbox.com/dons/dons.htm
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm  
 

Ca y est, j'ai dessiné le panneau de LEDs :
 

(dessiné sous le logiciel gratuit InkSkape dans sa version "portable" )
 
en vers c'est le premier étage, en rouge le second, et en noir l'écran
d'après mes calculs, il y a 849 LEDs. Si je les avais mises en rectangle, j'aurais eu 25 LEDs en largeur et 14 en hauteur sur le 1er étage et 24x13 sur le second, soit 662 LEDs soit +28%, si mes calculs sont bons, j'espère donc obtenir une bonne source lumineuse.

j'ai hate de voir tes resultats, par contre en carré avec deux etage, il y a moyen de faire 800 leds et non 662, c'est ce qu'on a fait avec ace, 1er etage 25x16 et pareil pour le second donc pile poil 800leds

oui effectivement, il faut 16 LEDs en hauteur en carré, lol
 
Par contre penses-tu que la colone et la rangée de LEDs en plus sur le 2° étage soit utile ? Car je me dis que la lumière des LEDs qui dépassent trop de la surface utile de la dalle ne l'éclairent pas.
 
J'espère qu'avec cette disposition, j'aurais une lumière plus uniforme
 
Sinon, concernant les LEDs tu les achètes via F@st ou ailleurs, genre e-Bay ?
 
En ce qui me concerne, je vais aussi utiliser comme toi un régulateur de tension, mais je compte le déporter (avec ces résistances et condensateurs car certains composants doivent être le plus proche possible du régulateur, cf doc).

oui le mieux est de deporter, on part aussi sur une carte alim + un panneau led seul, pour ta solution j'attend de voir en pratique ce que va donner le premier etage completement caché derriere le second car si le flux est trop bloqué ou part dans tout les sens le resultat sera moins lumineux, j'espere neanmoins que ta solution sera la bonne , faut prendre des risques des fois. Pour les leds j'achete ou je trouve le moins cher, donc sur ebay pour le moment.