Bonjour à tous, j'ai entrepris de réaliser un projet de VP il y a looooongtemps, j'ai eu quelques déboires, etc... mais bon le fait est que ce projet est relancé et que je vais surement avoir besoin de votre aide    
 
Tout d'abord mon écran est un hami 8"
Ampoule HQI 400W
Objectif de type varifocale de chez izzotek (les 2 modèles à ma disposition), je ne sais pas lequel prendre mais il faut que je refasse les calculs...
 
Voici un petit schéma vite fait de ce que je suis en train de commencer (ne vous fiez pas à l'échelle   ):
 

 
Pour les ventilos rien n'est encore arreté vraiment arrêté, seulement avec cette disposition je compte limiter au maximu les fuites de lumière.
Je comptais surtout mettre les ventilos qui se trouvent à l'intérieur de la box tout en 80mm :
 
Coté HQI:
- en hauteur en extraction avec une entrée d'air en dessous (mais toujours entre le compartiment ballast et celui de l'hqi)
 
Coté TFT: en bas en soufflerie (avec p-e un autre en haut en extraction?
 
Pour l'exterieur du coup je ne sais pas si il faut quand meme mettre des ventilos ou bien juste des ouvertures d'aération, ni trop comment les disposer...
 
 
En ce qui concerne l'ampoule, j'ai actuellement une ampoule osram HQI 400W que j'utiliserai temporairement le temps de récupérer l'autre que j'ai commandé à ibanana, c'est une ampoule à arc court comme ca :

 
Sera-t-il utile de mettre une condensatrice?
Est-ce que le réflécteur de chez izzotek pourra convenir? Ou si vous avez une meilleure idée (moi j'en ai pas...)
 
Je ne sais pas trop comment réaliser ma light box (enfin le support d'ampoule proprement dit), est-ce que mettre simplement les douilles et un reflecteur sur une plaque à l'arrière de l'ampoule sera suffisant, ou est-ce mieux de faire une box totalement fermée? (car dans le cas là je sèche au niveau moyens de réalisation à ma dispo.)
 
 
Pour les cadres de mes fresnels je compte prendre du carton plume pour les fresnels + miroir, pour le tft un espèce de pvc, les reste de la box en inox + bois.
Est-ce risqué de faire le cadre du verre trempé en carton plume à votre avis, vaut-il mieux prendre du bois?
 
Je pense avoir fait le tour, merci d'avance pour vos réponses  
 
 
EDIT: je compte aussi mettre un dispositif de réglage du keystone sur la F2

Salut, encore un nouveau projet, ca fait plaisir.
 
Pour repondre a la question du support de la vitre trempé en carton plume, je ne te le conseille pas, on sait jamais ( surtout avec une 400W, qui chauffe quand meme enormement ). Mets plutôt du bois avec de la peinture haute temperature dessus, c'est plus sure.
 
Au niveau de la lightbox, la faire completement fermée a l'avantage de limiter au maximum les fuites de lumiere a ce niveau la, et dans le cas ou tu utiliserais un reflecteur, ca permet de le fixer facilement.
Pour la realisation de la lighbox completement fermée, regardes les autres projets telles que celui de ppsoft ou le mien pour les lightbox, ca te donnera une bonne idee de comment faire.
La condensatrice peut ne pas etre tres utile avec une 400W, car tu peut avoir une sorte de halo lumineux au centre de l'image lors des projections, apres c'est a toi de voir.
 
Sinon, pour tes ventilos, je ne sais pas si en mettre partout est tres utile, car apres ta box fera beaucoup de bruit, meme si les ventilos sont sous voltés.
Je pense que 2 ventilos de 120 en extraction au dessus de la ligthbox et un de 120 ( voir meme de 80 ) en soufflerie pour le tft - fresnels peuvent suffire. A toi de voir ce que tu veux, un refroidissement partout ou une box pas trop bruyante.
 
Voila, je pense avoir repondu a pas mal de tes questions.
 
Si tu en as d'autres, n'hesites pas.
 
Bonne continuation.

C'est vrai que pour les ventilos j'ai prévu large, mais c'est dû au fait que c'est mon premier projet et je vois partout que ca chauffe beaucoup la HQI et que lécran doit pas dépasser 40°C
 
Celà dit je vais acheter des ventilos les plus silencieux possibles et intégrer un vieux réhobus que j'avais sur un PC avec des sondes de T° pour réguler pour obtenir le meilleur rapport bruit/refroidissement
 
PS: je pense que tu as bien compris que les ventilos tft et lightbox donnaient dans un autre compartiement de la boite, donc selon toi, faut-il mettre d'autres ventilos entre ce compartiment et l'exterieur ou juste des ouvertures?

voici un schéma en 3d de mon projet, dites moi si vous pensez que c'est viable, car c'est comme ca que je compte partir (je vais bosser une bonne partie du week-end dessus) et ca m'embeterais de tout cramer...
 

 
Il est plutôt sommaire mais j'espère qu'il est assez clair
Je n'ai pas dessiné les aérations entre la zone ballast et l'exterieur car je n'ai encore pas décidé ou les mettre, mon idée est de ne pas les mettre en face des aérations entre les zones lumière/ballast afin de limiter les fuites de lumière

Il est peut etre simple mais il a le merite d'etre clair ( et c'est le principal apres tout ).
 
Pour ton schema, je changerais peut etre un detail en faite, pourquoi ne pas mettre les ventilos de 80 ( ceux qui sont a l'interieur de la boite ) a l'exterieur dans le compartiment suivant et ne mettre a la place maintenant vide juste une ouverture afin que l'air passe. Parce que la, en faite avec ton schema, l'air est "prisonnié" a l'interieur de la boite donc la temperature va monter extremement vite.
 
Sinon, pourquoi veus tu exactement utiliser une HQI 400W ??? je ne comprends pas, avec un Hami, la 250W est largement suffisante ( enfin c'est mon avis ).
Tu veux projeter a quelle distance ? et pour avoir quelle taille d'image ? Tu veux projeter dans le noir complet ou pas ?

400W parce que c'est ce que m'a conseillé ibanana et que c'est l'ampoule que je lui ai acheté...
 
J'ai beaucoup de mal à obtenir le noir complet dans la pièce où je vais projeter (oui je sais c'est balaud), donc non je ne projeterai pas dans le noir complet (sauf la nuit).
 
L'air est emprissoné parce que je n'ai pas encore dessiné les ouvertures vers l'extérieur (ce que j'ai essayé d'expliquer tout en bas de mon message précédent).
 
Pour la taille de la projection, j'essaye d'avoir une diagonale de 2m50 pour un recul de 3m80, c'est avec ces paramètres que j'avais calculé ce qu'il me fallait comme optiques, maintenant il faut que je remesure mes distances focales de fresnels car j'ai eu un gros soucis lors de tests d'alignement avec une ampoule halogène de 150W => énorme halo au centre et tout noir sur les bords

A ok, j'avais pas vu.
 
Sinon, pour ton refroidissement, tu places 2 ventilos de 80 ( voir 120 ) au dessus de la lightbox en extraction et 2 ou 3 ventilos dans le reste de ta box pour bien refroidir.
 
Avec ca, normalement, tu ne peux plus avoir de probleme.

Oui mais 2 ventilos au dessus il y a pas la place si tu regarde mon schéma car il est à peu près à l'echelle, à moins  que comme mes distances focales sont totalement au pif pour le moment la taille de la zone pour ma lightbox soit doublée....
En plus comme la zone est assez petite, avec 2 ventilos je risque de créer un véritable courant d'air non? car j'ai pas prévu d'enfermer ma lumière dans une lightbox dans ladite zone... peut-être à la limite des plaques en alu au dessus et en dessous de la luière si vous me dites que c'est vraiment utile...
 
Edit: je mettrai aussi des sondes de T° (ctp ou ctn) dans la zone lumière, sur f1 et sur le tft

Bon alors je viens de faire des simulation avec calcule image, fresnels à dispo:
2x OHP280
F1 210
F2 330
 
Varifocale 275x320mm
 
A une distance de projection de 3800mm
Avec une focale d'objectif de 300 (je savais pas quoi mettre )
Distance TFT F1 20mm
Distance TFT F2 20mm
Ecran Hami 8"
 
F1 = 128mm (2 fresnels 1 de 330 et 1 de 210, je pense que mon calcul est bon)
F2 = 330mm
 
J'obtiens comme résultat:
 
Taille image : 1990mm (ca me va)
 
Rendement lumineux : 6,5% (ca me va aussi)
Luminosité aux coins : 65% (ca ca me convient moins )
 
(c'est ce que j'avais tenté avec l'halogène de 150W mais un peu à l'arrache et qui me foutait un énoooooooorme halo au centre et absolument rien sur les cotés)
 
Une idée?
 
Si je mets juste une fresnel de 210 derrière je monte à 85% dans les coins mais je tombe à un rendement lumineux de 2.5% sans compter l'augmentation de la taille de ma box de 100mm

C'est vrai que 65% de luminosité dans les coins, ca le fait pas. Tu verras que dalle.
 
Par contre, fait attention car avec un Hami 8", avoir une image de 2m de base va peut etre te faire apparaitre le cadrillage de l'ecran si tout est reglé au maximum. Moi deja, je le percois de temps en temps et j'ai une image de 1m30 de base. Mais a voir.
 
Pour l'objectif deja, utilise peut etre plutôt un triplet car tu gagneras en luminosite ( diametre plus gros ). Ensuite, il est conseillé ( meme si c'est pas necessaire ) de prendre un objectif de focale proche de celle de ta F2 donc dans ton cas une focale proche de 330mm.
 
Apres a toi de voir, car avec l'utilisation d'un reflecteur et d'un condenseur tu peux gagner enormement de luminosité tout en ayant un bon rendement lumineux. CalculImage ce n'est que de la théorie.
 
Bonne chance

Pour la taille de l’image de projection j’ai en effet pensé à ce problème mais la petite histoire c’est que fin septembre je vais emmener le VP avec moi dans ma chambre d’étudiant, et là la distance de projection sera beaucoup plus petite, du coup l’image aussi…
Donc en gardant le même montage je devrais retomber sur une taille d’image d’environ 1m (horizontalement).  
 
Pour ce qui est de l’objectif, tu ne crois pas qu’avec 400W une varifocale est suffisante avec un HAMI ? J’avoue que ça m’embête le triplet car c’est quand même moins pratique à régler, mais si tu me dis que ça permet de gagner vachement je suis prêt à tenter, par contre ça serait un de chez izzotek donc lequel ?
 
Car tu me dis de prendre un objectif de focale proche de 330mm, lors de mes tests, j’ai essayé avec une varifocale 275-320, ça passait pas mal, avec une varifocale 310-360 ça n’allait pas du tout…
 
Je pense que je vais faire comme ça : je vais refaire ma boite et en fonction des résultats avec les varifocales que j’ai à ma disposition je commanderai le triplet correspondant…
 
Une question subsiste tout de même (à cause de ce que dit calculeimage)
Normalement on met pas l’hqi à la distance focale de F1 et l’objectif à la disance focale de F2 ??

Par contre, si tu doit bouger le vp d'environnement, prevois peut etre quelques systemes de reglages car comme ca tu pourras adapter tous tes elements a l'environnement -> pratique.
 
Par contre, la 400W ne se justifie plus si tu veux avoir une taille d'image d'1m apresn ca sera trop puissant pour l'image. Une 250W ( voir une 150W ) serait plus approprié.
 
Pour le triplet, il existe un support special pour chez izzotek qui te permet de faire varier la position du triplet afin de regler la netteté de l'image facilement donc a toi de voir.
 
Pour repondre a ta question, oui, il est nettement conseillé de mettre la HQI a la distance focale de F1 et l'objectif a la distance focale de la F2.
Donc si tu prends des fresnels 210/330 la premiere distance sera proche de 210mm et la seconde de 330, apres calcul image va te donner la distance exacte.
 
Voila, bonne journée

ok, mais comme je t'ai dis, je ne pourrai pas projeter dans le noir (c'est pour ca la 400W). Peut-être c'était une mauvaise idée? Ca au pire je verrai le moment venu...
 
Pour les réglages je prévoyais juste acheter en effet le dispositif de réglage avec le triplet si je prend un triplet, et le keystone sur la F2.
 
Maintenant j'ai une question car j'aime pas faire les choses sans savoir :
sur quoi se base calcul image pour calculer les distances optimales et ainsi se permettre d'en mettre des différentes que les distances focales ?
Parce que si il tient compte je sais pas moi, du fait que l'arc de l'ampoule HQI standard soit pas vraiment ponctuel par exemple, moi avec une SA (dès que je l'aurai récupérée) si je me fie à ses claculs je l'aurai dans l'os...
 
Edit: je vais bosser tout le week-end dessus, j'espère pouvoir vous fournir des photos mardi, c'est pour ca que j'essaye de récupérer un maximum d'infos avant de me lancer!!

CalculImage ne restera toujours que de la théorie, ca ne peux que te donner une idée de la realité mais apres lors des tests et des reglages, tu adopteras peut etre de nouvelles distances entre les elements...
 
Moi par exemple, j'ai joué un certain temps avec la distance HQI - F1 afin de trouver le réglagle qui me permette de me fournir la meilleure luminosité sans pour autant avoir de coins sombres et le tout en offrant un refroidissement efficace.
 
Donc encore une fois, CalculImage n'est qu'une aide, le mieux est de faire les tests au depart sans box autour de tes elements ( comme je l'ai fait moi ) et ainsi tu pourras trouver les differentes distances entre tes elements. Ensuite, tu adapteras ta box en fonction de ces distances. C'est la meilleure facon de proceder je trouve.

c'est ce que je compte faire mais sans box va y avoir des sacrées fuite :S

Oui y'oras que des fuites, mais tinquietes pas, quand j'ai fait ca moi il faisait grand jour dans ma chambre ( HQI ca marche super bien ) et je voyais tres nettement l'image projetee quand meme. Donc pas de soucis la dessus, surtout que toi ta une 400W ( moi c'etait une 250W ).
 
Au pire, tu fabriques une box temporaire ( panneau de bois mis a l'arrache sur les cotes pour cacher un peu de la lumiere ).

ok, ben je vais faire comme ca, j'espère que ca me posera pas trop de problèmes le changement de la HQI par la SA dans la box finale, mais ca on verra en temps voulu, bon je vous tiendrai informés de toute façon :]

J'avance donc doucement, pour ce qui est de la ventilation de la HQI j'ai quelque peu modifié mes plans, je pense que ca devrait être plus efficace comme ceci :
 

 
En fait au lieu de mettre l'extraction au dessus de l'admission d'air entre zone ballast et zone hqi, je mets un ventilo en extraction directe derrière et l'admission d'air vient toujours de la zone ballast, mon but étant toujours avant tout d'avoir le minimum de fuites de lumière possible.
 
Il faut pas faire attention aux cadre du verre trempé, ni à la séparation entre ballast et hqi, c'était juste du vite fait pour l'illustration!!

Juste une chose, n'oublie pas qu'il ne doit pas y avoir de circulation d'air sur l'ampoule au risque de reduire sa duree de vie.

Oui, je vais me debrouiller pour que les aérations soient placées de manière à ce que ce soit l'air chaud au dessus de l'ampoule qui soit évacué sans créer un courant d'air au niveau de l'ampoule.

J’ai commencé les premiers tests sans tft mais j’ai un gros halo (problème de placement de varifocale à priori…, je recommence ce soir, je vais imprimer quelques images sur transparent (tft pas prêt), j’essayerai de prendre quelques photos.
Par contre dans quel sens est-ce qu’il faut mettre les fresnels ?? Celle coté lumière, coté lisse coté ampoule et l’autre coté lisse coté objectif ?

Oui, c'est ça:
 
- Le côté avec les stries toujours orientées du côté du TFT.  

merci bien
 
je vais tenter de continuer mes tests ce soir, je vous communiquerai les résultats dans la foulée.
 
Par contre ca me fait peur, avec le 1er test que j'ai fait (qui était essentiellement dédié à tester le bon fonctionnement de la HQI   et sans tft ) je voyais très (trop) bien les stries des fresnels..

Eloigne un peu + tes fresnels du TFT et les stries en projection disparaîtront.

Bon alors voilà les 1ères photos de test    
J'ai juste aligné les composants (en ligne sans miroir) et limité les fuites de lumière avec un "U" en carton autour du bloc HQI, donc niveau luminosité c'est quand même pas mal (bien que je suppose que ca va beaucoup baisser avec le tft).  
 
Avec objectif varifocale 275-320:

 
ici pour l'avoir en HD
 
 
Avec objectif varifocale 310-360:
 
 

 
ici pour l'avoir en HD
 

 
ici pour l'avoir en HD
 
L'image est imprimée sur transparent plaqué contre f2 (pas de tft en place), je voudrais savoir si vous avez une idée pour ce qui est de la bande de lumière au milieu, lumière parasite ou problème au niveau des fresnels?
 
Je manque un peu de lumière dans les coins mais là la taille de projection est bien plus grande que la taille du tft
 
L'image est pas complète car plus grande que dans mes prévision... mais bon ca c'est pas dramatique
 
donc à votre avis si je prends un triplet il m'en faut un de 330? (comme ma f2)
car les résultats semblent meilleurs avec la varifocale 310-360
 
Sur les photos HD, on voit bien au dessus de l'image les stries des fresnels, est-ce normal?

Autre question, combien de temps en moyenne est-ce que vous mettez pour réaliser votre projet? je veux dire une fois le matos en main et que vous savez ce que vous voulez faire, car mon but est d'arriver à projeter un film le week-end prochain, dans une box qui se rapproche de la box finale!!

salut bah écoute déjà bravo pour ton taf tu alaire déterminé. le temps ces toi qui te le j'aire  
dans la vie donc a mon avis tu va allé très vite j'en suis sur lol   a bientôt
 
quotemsg=131896,26,1605]Autre question, combien de temps en moyenne est-ce que vous mettez pour réaliser votre projet? je veux dire une fois le matos en main et que vous savez ce que vous voulez faire, car mon but est d'arriver à projeter un film le week-end prochain, dans une box qui se rapproche de la box finale!![/quotemsg]

C'est jouable si tu veux projeter le weekend prochain.
 
Apres ca va dependre de toi, la dessus on peut pas vraiment t'aider.
 
C'est clair aussi que les resultats sont meilleurs avec la varif 310 - 360. Apres a tester avec un triplet, si le triplet se rapproche de la focale de la F2, c'est encore mieux.
Apres, c'est toujours pareil, ca depend de beaucoup de parametre et de ce que tu veux avoir au final.
 
Pour les stries des fresnels, eloigne plus les fresnels ( F1 et F2 ) de ton image ( et plus tard de ton tft ), ca suffira a les faire disparaitre. Normalement une distance de 1cm au minimum suffit pour ne pas avoir de stries en projection.
 
Voila, bonne chance pour ta realisation

bon alors je bloque en ce qui concerne le découpage du carton plume, j'ai fais un post pour ca dans le topic général mais ca à l'air moins fréquenté qu'ici, alors je le double (pas bien je sais mais désolé j'ai hâte de trouver une solution).
 
donc comment faire pour découper proprement le carton plume ?
 
J'ai essayé au cutter, ca arrache le papier  
J'ai essayé au dremel avec la scie à dents équipée du carter de protection (c'était suremment pas la meilleure à prendre mais, au moins c'est plus facile pour aller droit) ca arrache aussi  
J'ai essayé les ciseaux, ca arrache et ca bloque (il me faudrait des ciseaux de 50 cm de long).  
 
Donc du coup là je suis un peu à court d'idées...

aucune idee pour ton pb.. mais des photos de la box serai simpa
 
bon resulatts en tous les cas... tu as respecté les distances des focales? ou bine respecté les disatnces données par un logiciel du site??
 
@++

j'ai pas pris la box parce que là j'ai juste les composants alignés sur une planche et un "U" amovible au dessus du bloc hqi pour pas m'exploser les yeux quand je veux déplacer un composant
 
J'ai mis la distance focale entre f1 et la hqi, pour l'objectif j'ai commencé à le mettre aussi à la distance focale puis je l'ai déplacé jusqu'à avoir l'image la plus nette possible.
 
Je vais recommencer des tests aujourd'hui, je prendrai quelques photos de plus

et alors plus ou moins grand que la distance de focal entre f2 et objectif???

Pour ton probleme de decoupe de carton plume, moi je faisais toutes mes decoupes avec un cutter.
 
En faite, le truc, c'est que tu fais tes tracés, et ensuite, tu pose une regle ou un truc bien droit dessus et la tu passe un coup de cutteren appuyant bien sur la pointe de la lame.
Avec un peu de "douceur", ca passe tout seul

Merci les gars mais pas moyen de remettre la main sur mon bon cutter, j'avais juste un tout pourrave, du coup j'y suis allé à la dremel avec un disque de découpe pour métal à 2 balles, c'est nickel, juste que j'ai beaucoup de mal avec le maniement de cette machine, je me fais embarquer et je finis par péter le disque... dans du carton, la honte...
 
Bon  enfin toujours est-il que c'est découpé, c'est propre, mais qu'est-ce que ca daube le carton plume quand ca chauffe
 
 
Et oui a distance f2 - objectif est plus grande de quelques centimètres de la distance focale de la f2

Voici les photos de mon travail d'aujourd'hui, le cadre tft :
 
1er point faire 2 cadres en carton plume (ici ep. 3,5 mm) d'ouverture 165 mm et avoir de la colle universelle à 2€ à disposition
 

 
 
2è point il est important d'aimer la bière
 

 
 
Et oui le sous-boc fait la même épaisseur que le tft!!! (diy vous avez dit)
 

 
 
On met en place le tft
 

 
 
On colle tout ca
 

 
 
On referme
 

 
 
Le résultat :
 

 

 
Il ne reste plus qu'à coller un morceau de carton plume en haut au niveau des ribbons pour éviter les fuites de lumière.

jolie et efficace.
 
vivement la suite

Bon alors hier soir j'ai fait les tests, je confirme donc, 2 fresnels (210 + 330) en F1, ca va pas du tout, on voit carrément rien sur les cotés, sinon j'ai quand même un problème mais ca doit être dû au fait que j'ai pas encore mis en place le réflecteur.
 
Je posterai les photos de projection plus tard, mais faudra que je réduise la taille des autres avant car la page doit commencer à être lourde pour les petites connexions
 
Je compte finir les cadres pour mes fresnels ce soir et tester une projection avec le tft.

Voilà les photos de projection, bon alors la qualité est pas au rendez-vous car je projette sur un mur jaune et il n'y a pas de boite autour des éléments, mais on peut voir quand même que c'est relativement net.
 

Cliquez ici pour la voir en HD
 

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J'avais mis 1 couche de carton plume 3.5 mm en dessous du bloc HQI pour le mettre à la bonne hauteur, après 1H en contact direct avec le support en alu de la lightbox, il a pas bougé

Effectivement, l'image est bien nette. Jolie travail.
 
Par contre, tu n'as pas peur toi. Mettre du carton plume en contact direct avec la lightbox, tu as interet a surveiller de temps en temps, histoire que tu ne foutes pas le feu.

ben ouai j'étais juste à coté!!!
 
nan mais au moins ca prouve que le carton plume ca résiste bien à la chaleur, celà dit j'en mettrai pas dans ma light box, mais ca pourrait être envisageable pour faire le cadre du verre trempé.