Bonjour à tous.
Voilà, je me décide enfin à relater le début de mon projet.
Quand je bricole, j'aime bien réflechir beaucoup avant de me lancer et trouver la plupart de mes fournitures et matériaux.
De plus, j'ai peu de temps libre, je bricole donc par petites périodes et pour les grandes entreprises, je dois attendre un week-end ou des congés.
Mon projet ne sera donc surement pas fini pour le concours du 30 Septembre. Je pourrais m'activé un peu plus, mais je ne souhaite pas bacler le travail juste pour pouvoir participer.
 
 
Constitution des organes principaux:
 
Kit HQI 400W                                                                              92.00 €  
Ecran Hami 8" (sans tuner) + nappe FFC 40 pins                          159,00 €  
Fresnel 240x180mm de focale: 210/310                                      15,50 €  
Mirroir optique 8"                                                                       11,50 €  
Verre borosillicate                                                                      11,96 €  
Triple objectif 265mm                                                                32,29 €  
1 alim de PC                                                                                12,60 €  
                                                                                                                  soit     334,85 €
 
Le tout commandé chez IZZOTEK
 
Autres élements indispensables:
 
4 ventillateurs 80mm  
Bois pour la boite: 2 planches de médium 10mm  
2 Tôles d'aluminium  
peinture noire mat  
2 tige filetées M3  
1 tube de colle  
Petites fournitures:
 
vis à bois  
ecrous M3  
Rondelles M3  
1 ecrou papillon  
Médium ep 2 mm pour support des fresnels  
quelques bouts de tasseaux  
2 equerres en ABS  
quelques equerres metalliques  
4 grilles de protection de ventillo  
du papier d'aluminium  
du film alimentaire  
quelques diminos électriques  
du fils electrique diffèrents diamètres  
Schatterton  
gaines thermoretractables  
interrupteurs, embases et fiches VGA, RCA... (à définir)  
En option:
 
Rhéobus Akassa  
4 motoréducteurs  
un kit électronique temporisateur  
un kit électronique ventilateur  
Des poils en soie de balais  
Un vieux tapis de souris  
Un axe de récupèration d'un scanner  
Divers composants électroniques (contrôle moteurs)  
De la tôle  
Résine polyester  
1 plaque de plexiglas thermoformable  
 
Voici les premières images (virtuelles) de la SLAYBOX:
 

 
 
 
Et le schema de principe détaillé
 

 
 
Voilà la position que j'imagine pour la projection:
 

 
En fait, le projecteur sera juste derrière le futur canapé.
 
Quant à l'écran de projection déroulant, il sera sous l'escalier, juste devant la TV. Il y aura visiblement la place pour prévoir un écran de 2m de largeur:
 

 
LA LIGHTBOX
 
Pour ma part, elle sera en l'alu, j'ai quelques plaques fines (0,8mm) très facile à travailler.
 
Dans un premier temps, je réalise un patron en carton léger:
 

 
 
Voilà, c'est partie pour le traçage et la découpe au dremel  

 
Assemblage et mise en place des cosse de l'ampoule, et du réflecteur à l'aide d'une grille de ventilo découpée.  
 

 
 
Démontage du Hami
Je n'ai pas eu de galère durant cette phase

 
Schema electrique
L'utilisation d'un ampoule HQI et de son système d'allumage pose quelques petit soucis.
 
Pour activer l'ampoule, le système électronique génère une surtension importante. Dans une moindre mesures un phénomène similaire peu se produire quand on l'éteint. Hors, l'écran TFT et plus particulièrement le controlleur électronique n'aime pas trop ces surtensions.
 
En sécurité, j'ai donc prévu de brancher en parallèle des varistances qui absorberont ces pics de tensions. Mais le meilleur moyen de protèger son système, et en particulier l'écran, est d'allumer l'ampoule en premier, puis quelques instant plus tard, l'écran et le système de ventilation.
 
A l'inverse, quand on arrète le système, il faut éteindre en premier lieu l'écran (pour plus de sécurité, le + et le - doivent être déconnecté), ensuite seulement, nous pouvont éteindre l'ampoule.
 
A ce stade, le système reste chaud et il doit être ventilé pendant 5 à 15mn avant de pouvoir éteindre le reste du système, à savoir les ventilateurs.
 
Comme je ne veux pas avoir 3 interrupteurs différents qu'il faudra actionner dans un ordre précis à l'allumage, et dans un autre ordre à l'extinction, je dois faire appel à l'électronique: domaine qui m'est complètement inconnu, car je compte bien n'utiliser qu'un seul interrupteur pour l'allumage et l'extinction.
 
Voici le schéma de principe du système.
 
 

 
 
Tout ceci est du passé, je posterais mon la suite de mon boulot et de mon expérience demain, pour ceux qui ne sont pas aller voir sur http://slaybox.blogtrafic.com/

Bienvenue parmi nous.
 
Ca fait plaisir de voir de nouveaux projets.
Tu m'as l'air super bien parti, au moins tu as bien analyse tout ce que tu voulais et c'est un bon debut.
 
Bravo pour la lightbox.
 
Vivement la suite du projet

alors la si c'est pas du boulot organiser !
 
c'est sa qu'il me manque à moi de l'organisation...
 
Bon courage pour la suite mais tu demarre tres bien

Merci pour vos encouragements, c'est super sympa.
En fait, je suis bien obligé d'être prévoyant, en ce moment, je fais construire (avec bien du mal) ma maison.
Dans mon petit appart actuel, il est difficile de trouver de la place pour faire des essais de projection et pour bricoler. Et il me paraissait important de prévoir une place convenable dans mon futur séjour. Dans une baraque toute neuve, pas question de mettre une grosse boite en plein milieu sur une chaise !!!
 
De plus, je suis du genre tétu. Quand j'ai décidé de faire quelque chose d'une certaine manière; je vais jusqu'au bout.
La particularité de la SlayBox c'est que je voulais faire une mise au point, la correction du keston et une fonction zoom, tout cela motorisé. C'est énormément de boulot en plus et certains trouveront cela superflu, mais j'avais envie de le faire. En plus, je ne connais l'endroit de projection que sur plan et quand je serais emménagé, j'aurais trop de boulot pour pouvoir encore bricoler sur mon VP.
Bizarrement, coté mechanique, ces fonctions ont étés faciles à réaliser, mais je galère pour le circuit de commandes qui se termine enfin au bout de plusieurs semaines.
Je ne serais donc pas prêt pour le concours et je poste donc mes soirées de bricolo afin d'en faire profiter ceux que ça interresse.

SUPPORT TFT
 
Je suis inpatient de faire de premiers test, mais il ne faut pas s'emballer.
 
La dalle de l'écran démontée est solidaire de 2 petites cartes électroniques, reliées à la dalle par de multiples connecteurs pas plus épais que du papier. Trop fragile pour manipuler l'ensemble comme cela, il faut de suite préparer un support qui maintiendra l'ensemble. Ce support recevra également une lentille de fresnel (F1):
 
 
 
J'utilise des tasseaux en bois de récup. et des cornières en PVC. L'idée est de coincer la dalle entre 2 cornières. La première sera collée, la 2ème sera fixée par des vis de façon à ce que l'ensemble soit démontable.
 

 
L'ennui est qu'il faut prévoir une fixation n'empiétant pas sur la surface active de l'écran, au risque de tronquer une partie de l'image

 
 
Il faut prévoir l'emplacement de ces cartes électroniques
 

 
Voilà le principale réalisé.
 

 
SUPPORT POUR FRESNEL F1
Je m'attaque maintenant au cadre qui maintiendra la première lentille de fresnel, à partir de plaque de médium récupèrée sur le fond d'une vieille armoire.
 

 
Oh, d'la bière! Découpe d'un 2ème cadre.
 

 
Le principe est de prendre la lentille en sandwich entre les 2 cadres.  
 

 
Fixation avec écrous et boulons. Afin de protèger la lentille, j'ai ajouté de chaque coté du film alimentaire qui me servira en plus pour tracer des repères pour faciliter l'alignement.
 

 
Bon suite à la découpe des bords de la lentille qui dépassaient, pas mal de copeaux se sont intercaler entre la lentille et mon film de protection. Obligé de l'enlever pour le nettoyage.

RETOUR SUR LA LIGHTBOX
 
Je n'avais pas photographié la lightbox fermée; j'ai dû perdre des tofs.
 
Bon, j'ai rebossé dessus et fait le pied de support:
 

 
J'ai réalisé des glissières en enroulant des feuilles d'alu sur des tasseaux en bois et réalisé des supports pour une tige filetée: Tout ça, fait maison
 

 
 
 
A l'aide l'un écrou papillon, la position de la lightbox pourra facilement se règler
 

 
Enfin, comme il me restait un peu de place en hauteur, et des feuilles d'alu, j'ai réalisé des ailettes permettant de diriger l'air là où je veux
 

LES TESTS
 
Je viens de recevoir ma toile occultante qui servira d'écran de projection.
 
Je l'ai fixé rapidement (dans le mauvais sens car je n'ai pas suffisamment de place pour mettre un écran de 2m de largeur).
 
Les conditions n'étaient toujours pas optimales, la boite n'étant pas couverte, la SlayBox éclaire toute la pièce et il y a toujours ce fameux meuble TV qui gène.
 

 
Très difficile de photographier une projection, mais pas de problème de luminosité, au contraire, cela semble trop blanc, du coup, il y a un manque de contrast. Mais la F2 et l'objectif ne sont pas encore fixés et surement pas bien alignés
 

 
Après quelques ajustements: voici ce que ça donne (photo non retouchée) avec ce fichu meuble TV qui bouffe le coin gauche, le coin droit sortant du tissus de projection. L'image fait dans les 2m de largeur
 

Beau boulot, c'est tres propre, bonne continuation  
 
edit: et deja un beau resultat de projection!  

La mise en place du moteur n'est pas aisée dû à manque de place évident.
 
voici l'engin: Il est modulable en fonction des roues dentées que l'on met. J'ai choisi une démultiplication de 45. J'ai déjà commencer à découper les parties unutiles afin de pouvoir le mettre en place
 
 
 
 
 
 
 
Pour compliquer le tout, j'ai choisi de mettre la grosse carte controlleur de la dalle TFT à cet endroit car c'était le seul endroit disponible asez éloigné du ballast. En effet, ce dernier peut crèer des interférences électromagnétiques nuisible pour les circuits électroniques.
 

 
Voilà le motoréducteur en place, inséré dans une entaille découpée dans l'avancée de la boite
 

 
ici, le moteur et la tige filetée. La roue dentée est collée. Pour éviter qu'elle ne finisse par se décoller et tourner librement sur la tige filetée, j'ai percer le tout et j'ai posé un clou en travers faisant office de goujon.
 
[img]src="http://idata.over-blog.com/0/38/63/36/img_2825.jpg[/img]
 
 Le manque de place m'oblige à découper une entaille dans la carte controlleur de la dalle TFT (c'est chaud, évitons de déraper, sinon, c'est foutu!!!)
 


 
 
Vue de dessus avec remise en place du cache-objectif en plastique
 

2 autres motoréducteurs
 
Je poursuis donc le système de mobilité pour la Fresnel F2 en mettant en place les moteurs et tiges filetées de la face arrière et du fond de boite.
 
Rien de particulier, rien de plus, sauf que j'ai ici beaucoup plus de place pour travailler
 
Motoréducteur sur le fond de la boite:
 

 
Et sur la face arrière: J'ai enfermé le moteur dans une coque faite avec un vieux tapis de souris car ces bêtes là sont très bruyantes quand elles tournent.
 

belle projection, ton projet avance bien, bon courage pour la suite

MODIFICATION DE L'ALIM PC
 
Je me suis dégoté pour 24,50€ une alimentation pour mini PC de 8x8cm et 4cm de hauteur.
 
Cependant, les câbles ne sortent pas du bon coté et prennent de la place. Je vais donc modifier cela afin que l'alim puisse se placer là où je l'ai prévu a savoir sous le mirroir optique.
 

 
Voilà la bête entièrement démontée. Quelques découpe dans la carroserie et le tour est joué
 

Il est rapide le salop      
 
 
 

CONSTRUCTION DE LA BOITE
 
Afin d'avoir une idée de l'ensemble, je laisse tout tomber pour m'attaquer à la confection des principaux éléments qui constituerons la boite, en médium de 1cm
 
Placement des premiers ventilos
 

 
 
 
Fixation provisoire au scotch
 
 

 
 
Premier coup de peinture noir mat pour les endroits qui seront difficile à peindre une fois le support de la lightBox en place et entaille verticale permettant le passage d'air pour refroidir la dalle TFT
 

DEPORT DES COMMANDES DU HAMI
 
Les câble du panneau de commande de l'écran ne sont pas bien long.
 
L'opération consiste donc à les rallonger, et, du même coup, de consolider les soudures par de la colle à chaud
 
Il suffit de couper (et surtout de bien repèrer) les câbles et d'en ajouter des bouts
 

 
 
Les cables sont épissés, puis soudés. Ne pa oublier d'enfiler avant des gaines thermo.
 
 

 
Le tout est mit dans un range-câble en spirale pour que ça fasse plus propre
 

SUITE DE CONFECTION DE LA BOITE
 
 
Pas trop de photo en cours de réalisation à poster: le façonnage du trou et de l'arrondi fesait trop de poussière, je n'est pas oser sortir mon APN, ni filmer tout le bordel.
 

 
Le principe est de faire une avancée. De chaque coté, une partie arrondie, servant de couloir technique sera ajouté
 

 
La partie en plastique provient de l'aération directe du procésseur de mon PC dont je ne me sert pas.

CADRE SUPPORT POUR LA FRESNEL N°2
 
Vous connaissez déjà ma méthode, identique pour la F1, consistant à prendre en sandwich la lentille de fresnel entre 2 cadres en médium fin.
 
Pour la F2, d'autres dispositifs doivent y être ajouter car le cadre sera fixé de part et d'autre en son milieu par des axes rotatifs en en bas par un système de fourche pour maintenir l'ensemble à la verticale.
 
Réalisation des axes rotatifs.
 
J'ai bêtement utilisé des bouts de crayons en me rendant compte qu'une partie en plastique du crayon que j'avais dans la main tournait librement dans l'autre partie en métal:
 

 
Percement de la partie en métal de part en part et insertion d'un ecrou 3mm tenu par du mastique
 
Voilà le résultat: un axe rotatif fixé sur une tige filetée qui sera actionnée par un moteur
 

 
Fixation de la partie en plastique sur le cadre avec vis et écrous 3mm et une petite chute d'alu.
 
La même chose est à faire de l'autre coté: voilà le résultat  
 

 
Pour la réalisation de la fourche, j'attendrais que tout soit en place afin que le dispositif s'ajuste bien

je t'imaginais un peu plus agé

OCCULTATION EN POILS DE BALAI
 
La suite des opérations consiste à obturer les entailles créees pour le passage des tiges filetées.
 
Coté extérieur, j'ai utilisé du simple carton fin collé et préalablement peint en noir pour éviter de mettre de la peinture sur les filetages.
 
La roue dentée principale dépassant légèrement, un carter en carton est réalisé et sera ensuite recouvert d'un morceau de tapis de souris pour aténuer le bruit.
 
Pour les dispositifs situés sur les cotés, ces carters se retrouverons dans les couloirs techniques.
 
 
 
Par contre, pour le moteur situé en fond de boite, le carter se retrouvera en dessous, à l'extérieur de la boite. L'excroissance peu importante devant être moins importante que la hauteur des pieds. Il me faut cependant protèger ce carter, ainsi que l'obturation de l'entaille en carton par une plaque d'alu.
 
Coté intérieur, je tiens à ce que le couloir de lumière (là où passera l'image) soit le moins tortueux possible.
 
De plus, il est possible que la lumière puisse se reflèter sur les tiges filetées et créer des parasites lors de la projection.
 
Il faut donc prévoir une sorte de cache qui bloquerait la lumière mais qui laisserait aller librement les axes rotatifs.
 
Mon premier essai en utilisant 2 bandelettes souples provenant d'un tapis de souris extra-fin n'a pas été concluant. La matière, une sorte de caoutchouc, avait tendance à accrocher et à former des bourelets en fin de course, ce qui ralentissait le système de mobilité de façon anarchique: risque de désychronisation entre les 3 moteurs.
 
J'ai eu l'idée retenue en regardant les balais de bas de porte tournantes de supermarché.
 
J'ai réalisé des caches souples et qui s'adaptent bien à la forme des axes rotatifs en utilisant... des poils de balais en soie.
 
Le principe est de:
 
poser une longueur de chattertton sur la table, coté collant regardant le plafond.  
De scalper un vieux balais pour en récupèrer les poils touffe par touffe.  
de les disposer uniformément sur la bande collante en les laissant largement dépasser  
de noyer la partie ou se trouve le chettertton avec de la colle liquide  
enfin, de recouvrir le tout avec une autre longueur de chattertton.  
 

 
Une fois l'ensemble seché, il suffit de couper l'extrémité des poils (sur la longueur) et la bande obtenue pour avoir des caches aux dimensions voulues.
 

 

 

 

 

Oui, je sais, je suis un peu précoce!!!  
Non, en fait c'est une fresnel, pas un mirroir. C'est bibi qui a prit la photo et mon p'tit gros qui tenait la fresnel!

C'est du super travail ca. Dommage que tu ne puisses pas participer au concours car si ton projet avait ete terminé avant tu aurais surement  terminé en bonne place.

Merci, oui, dommage, c'est vrai. En fait, il reste quand même un bon mois mais pour finir le coté design, je ne veux surtout pas bacler: la façade avant en arrondie sera fait à partir de résine de voiture sur une tole pliée grossièrement.
J'ai déjà réaliser cette partie mais il me reste toutes les sorties des boutons à faire minutieusement, à ponçer et pour la couche finale, j'ai prévu soit de la peinture metallique, soit du film d'entoilage pour modèle réduit, le tout recouvert de ces plaques de plexi thermoforable.
A mon avis, je serais trop court niveau délais

Pas grave pour le concours, t'as pleins de bonnes idées, ne les gachent pas.

y a concurence deloyalle moi je viens juste d'avoir 18ans et je suis tout seul à travailler dessus

t'auras encore plus de merite comme ca

mouais style ^^
 
sinon bravo enorme taffe
 
si j'ai tout compris tu fais bouger le block tft/fresnel pour régler le focus ?

Non, ce n'est pas tout  a fait ça, mais ce sera plus clair quand l'ensemble sera mis en place. Bonne nouvelle, j'ai enfin fini (et réussi) à faire le circuit de control de tout ça. J'ai bien galèré.
En fait, je fais se déplacer uniquement la fresnel F2 (se trouvant entre le TFT et l'objectif).
'avais déjà fais des tests en tenant la fresnel à la main et je peut la mettre jusqu'à 10cm du TFT, donnant ainsi un agrandissement significatif de l'image projetée. Au delà, la grille des pixels est trop visible.
La F2 est fixée de chaque coté avec des axes rotatifs; une troisième fixation, en forme de fourche tient le bas du support de la fresnel. Ces 3 fixations sont maintenues sur des tiges filetées reliées chacune à un moteur.
Pour déplacer la lentille, j'actionne les 3 moteurs en même temps et pour corriger le trapèze, j'actionne uniquement le moteur du bas, où se trouve la fourche.
 
Mais si quelqu'un veut faire ce système, je tiens juste à prévenir que c'est un enorme taffe supplémentaire et demande pas mal de temps en plus.
Par contre, je suis prêt à faire partager ma modeste expérience pour éviter quelques erreurs que j'ai faites comme pour les interrupteurs de fin de course que j'ai dû refaire plusieurs fois.

Tres bonne idée pour le keystone, c'est une autre alternative a ce que je prevois pour le meme resultat.
Juste une chose, mais je pense que t'as prevu ca, il faut faire attention a ne pas faire pivoter ta F2 lorsqu'elle sera proche/collée au TFT, sinon tu casses tout.

je découvre le projet, et... il avance bien et ça à l'air pas mal du tout
 
bon courage pour la suite

ca promet
 
bonne continuation

Réalisation du circuit de commande des 4 moteurs
 
Voila mon montage électronique pour controler les 2 moteurs pour les fonctions zoom, celui pour les fonctions de correction du trapèze et celui pour faire la mise au point: une véritable araignée
 


 
Coté circuit imprimé (plaque d'essai à bandes, bien plus pratique et rapide que les pastilles)
 

 
Ajout d'un connecteur H14 (style IDE pour disque dur)
 

 

 
Préparation d'une boite avec une chute en zinc
 

 
Comme par magie, tout l'enchevetrement de fils disparait, une fois tout rangé dans la boiboite munie d'un couvercle fait avec une chute d'alu
 


 
 

Tableau de branchements et de reglages
 
Le résultat du circuit de commande moteurs est tellement propre avec le connecteur que j'ai eu l'idée (pas prévue au départ) de faire du tableau ou sera réunis pratiquement tous les branchements et dispositifs de règlages comme les ajustables pour la vitesse des moteurs, le règlage des temporisateurs, thermostat...
 
Ce tableau sera facilement accessible pour une trape avec un système de fermeture (à définir), des charnières et un bras de maintiens.
 
Comme par magie, le foutoure des câbles revient sur le tapis:
 

 
En bas on trouve une nappe à 2x10brins: boutons poussoirs pour les moteurs + les leds associées + led pour le bouton général.
 
A coté, tout en bas, les petites prises pour le branchement des 4 moteurs et juste au dessus, un interupteur DILS permettant de désactiver un ou plusieurs de ces moteurs (cela me sera surtout utile lors du calage et de la synchro des moteurs)
 
Encore plus à droite se trouvent les petites prises concernant les interrupteurs de fin de course (je sais, j'en ai mis un de trop, gros bêta que je suis)
 

 
Au dessus de tout ça, on trouve les 4 ajustables pour regler indépendamment la vitesse de chaque moteur.
 
Encore au dessus se trouve à gauche l'ajustable déporté du kit ventilo, permettant d'éteindre le TFT avant la lightbox, et sa led également déportée (ok, d'ac. c'est vraiment accessoire)
 
A coté se trouve un plus gros ajustable, déporté du kit thermo (pour continuer à faire tourner les ventillo à l'extinction) et dessous, une prise pour connecter la sonde.
 
Enfin, plus à droite se trouve le module déporté du relais temporisé (démarrage retardé du TFT) qui comprend une maneuvre de règlage et une led.
 
Bon cette vielle plaque d'essai, récupèrée d'un premier montage raté a fini par péter quand j'ai fait un trou pour masser ce module. Je l'ai donc réparée en faisant de la couture avec du fils de fer + soudure.
 
Voilà, ça s'annonce bien, il me reste de la place pour le reste:
 
Prise pour le bouton général (230V)
Déportation d'un porte fusible sur la lightBox
Déportation d'un fusible pour l'alim PC
Un poussoir pour rebouter l'alim (en cas de problème)
Un bornier 230V pour la lightBox
Un autre bornier pour l'alim PC
Un bornier 12V pour la dalle TFT
Une prise molex pour alimenter le rhéobus
Et éventuellement les connections pour un module émeteur X10 (permettant de commander la descente et la remontée de l'ecran de projection avec le bouton général.

frenchement bravo, t'es d'une rapidité deconcertante, j'espere que cela ne va pas te jouer des tours ... plus on avance et plus on s'apercoit qu'on ne prevoit pas tout.
 
En tout cas tres bonne continuation sur ta lancée !

heu, non, là tu te trompe.
En fait, j'ai commencé à poster avec du retard; que j'ai ratrapper en postant souvent, mais le rythme de mes messages ne correspond pas au rythme de mon bricolage.
J'ai bien passé 3,5 semaines pleines rien que pour le circuit de contrôl des moteurs (4 montages réalisé pour un bon résultat).
Avec les gamins, je ne peux gère bricoler que le soir ou le week-end.
Pour faire des branchements ou de la soudure, le soir c'est OK, mais quand j'ai besoin de faire des découpes ou des trous, je dois attendre le week-end ou le faire dès que je suis rentré du boulot (donc le cogite beaucoup pour plannifier les tâches à venir)
Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune chance pour que mon projet soit fini fin septembre, mais la participation au concours n'est pas si importante; ce qui compte, c'est que je prenne du plaisir à réaliser mon projet, et à y réflechir. D'ailleurs, je passe bien plus de temps à cogiter qu'à executer. qui fera suite à d'autre, comme mon commutateur audio pour toute ma maison ou la MP3 box.
 
En tous cas, merci pour tes encouragements.

Rassemblement de tous les éléments déportés
 
Au premier plan, le kit ventilo qui servira à eteindre la lightbox quelques instants après le TFT,  
avec le déport de la led temoin et de l'ajustable  
   
Au dessus: le circuit thermo qui continuera à alimenter l'alim PC pour faire tourner les ventilos, jusqu'à une température convenable: sonde déportée par une fiche de branchement et ajustable déporté également sur la plaque d'essai  
   
Encore au dessus: le relais 2 RT sur son support et le déport du module de temporisation, toujours sur la plaque
 

 
 
La face avant en plexi (j'ai foiré la photo)

 

 
je viens de découvrir ton projet    
 
bon courage pour la suite
 

j'aime bien quand tu me dit que tu est un noob en electronique... j'aimerais bien etre un noob comme toi

non, non, sérieux, j'ai beaucoup étudier la listes de composants chez Conrad, ALSComposants et Gotronic, lu la plupart des notices et schéma, fais des essais...
Il y a quelques mois, je ne savais pas brancher une Led ni reconnaitre un condensateur, un transistor...
Suffit de s'y mettre et de se faire aider par un site qui tient la route.
Moi, j'ai beaucoup appris de http://perso.orange.fr/sonelec-musique/index.htm
Il y a tous, des bases de l'électroniques aux montages complexes, avec pleins d'idée

merci pour le liens

Bonjour,
Malheureusement, il faut voir la vérité en face, je n'arriverai pas à finir mon VP avant d'être bien installé dans ma baraque (trop de truc urgent à bricoler en vu de l'emménagement). Je n'arrivait même plus à y toucher alors plutôt que de laisser tout le bazarre dans le séjour déjà pas grand, et pour éviter de perdre des pièces ou d'en casser, j'ai fini par tout mettre dans un carton (snifff!)
Mais je ne désespére pas, j'avais fait le + gros et le plus complexe du boulot. En gros, je n'ai plus que la motorisation et mise en place de l'objectif à faire et l'assemblage de tous les modules.
Je n'abandonne pas ce projet, je m'y remettrai dès que possible car ça me manque.
L'avantage, c'est que le coin projection sera dispo et les tests seront un peu plus concrets.
A bientôt