Bonjour,
je viens de commander un Nec Multisync LT100, la lampe est en fin de vie.
 
D'après les infos que j'ai trouvé sur le net, c'est une ampoule MH (metal Halide) de 280w.
Oliv49 a utilisé une BLV topspot 150w 4200k° avec un ballast externe (ferro).
Les ampoules HQI sont des MH donc s'il n'y a pas trop de différence dans les tensions d'allumage, les HQI devraient être compatibles avec le ballast intégré ?
Y a-t-il une possibilité de recupéré le ballast intégré ?  
comme par exemple avec une MSD 250W ou une HSD 150W?
Ou sinon, certain modd sont effectués en modifiant la douille de l'ampoule d'origine et en cassant la vulve pour faire rentré une ampoule plus grande, est-ce possible avec un ballast pour MH ?
Je poste des photos dès reception de la bête...
Merci

mdr la vulve...
 
j'ai vu ce VP tu a du l'avoir a 50€...j'ai hésité aussi
a cause de la puissance de 280W..
 
Je pense qu'il faut voir la taille de LCD et aussi
voir si une HQI sera assé lumineuse.
 
bone courage en tout les cas
 
Vincent
 

http://www.lightbulbsdirect.com/Me [...] ct_Count=6
 
et ce genre de lampe ca ne fonctionnerait pas ?
(oui je sais le prix )
 
@+
Vincent
 

merci de ta réponse,  
joyeuses fêtes de pacques...
je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais la douille ressemble bcp à celle des MSD 8-)
ps: il é parti a 70€, mais c'est pas cher pour un DLP 1024X768 natif avec ts les accessoires.

salut !

bonne paque

effectivement c'est un balast metal halide, donc completement compactible HQI.

seulement....

http://www.lightbulbsdirect.com/Me [...] ct_Count=6

voila le prix quoi

donc le mieux est de shunter ton balast pour utiliser ce kit :

va faloir shunter le balast, c'est pas toujours facile

PS : quand le modding sera terminé, n'oubli pas d'envoyer ton dossier a allinside

Oui, en effet, c'est assez cher comparé au ampoules topspot....
L'avantage du ballast electronique c'est le poid, la taille, et les retours de courant sur le circuit du video-projecteur.
Sur les ampoules topspot, y a-t-il besoin d'enlever la bulbe UV pour les faire entrer dans le compartiment ?
As-tu réussi a faire les bons réglages de couleur sur ton videoprojecteur moddé avec le bruleur quartz ?
Les ballast electroniques n'utilisent plus d'amorceur et de condensateur, la distance entre ceux-ci et l'ampoule est-elle obligatoirement courte ?
Le choix d'une ampoule 150W au lieu de la 250W vient-il du fait de la taille de l'ampoule, de la douille, ou du fait que le rapport calorifique des ampoules 250W entraine un surplux de chaleur?
 
PS: si j'arrive a effectué le modding, j'enverrais un dossier détaillé à allinbox.

Ok, merci pour ces eclaircissement oliv49.
J'espere que ça ne risque pas de faire exploser l'ampoule et tout ce qui a autour. lool
 
T'as jamais essayé de faire tourner la topspot sur le ballast d'origine ?
 
La différence de wattage risque de faire chutter la température de la lumière, mais le mode économique (160W) pourrait compenser ?
 
J'orais bien fait les tests avec mon multimètre, mais je ne pense pas qu'il supporterait les quelques kilo-volts d'allumage :-D
J'ais mis des flags sur quelques posts pour le shuntage, je verrais une fois que je recevrais le videoproj.

j'ai jamais fait marcher ma HQI sur mon balast car il est DC (direct voltage ) et ça bousille la lampe. toi tu a un balast AC (a priorie, c'est metal alide donc... )
 
le meilleur moyen de vérifier, c'est de regarder l'ampoule du VP : si les deux electrodes a l'interieur du bruleur sont identique, c'est AC. si il y en a une différente de lautre, c'est DC.
 
humm 4200K° c'est déja pas beaucoup, alors 10w de plus ne fera pas que du bien. m'enfin la différence est minime. moi j'était satisfait du 4200K (de toute maniere t'a pas le choix )
 
pour le multimetre, tu peut mais après l'amorceage. fait gaffe quand meme.

si c'est AC et que ça peut me permettre d'éviter un shuntage + ballast externe, ça peut se tenter de faire tourner la lampe sur le ballast intégré.
Pour ce qui est de la chaleur, la différence avec la lampe d'origine du VP est-elle grande ?

En 250w, tu as plusieurs choix msd 250w 2000h environ 55 euros, hsd 250w 2000h environ 80 euros et hsd 250w ul 6000h environ 100 euros.
Les 250w ne chauffent pas plus que les 150w (en tout cas au niveau des indications des fabricants).
Enfin verifie les electrodes car bien souvent les indications des constructeurs vis-a-vis des lampes sont fausses. Par exemple, les sony wh10t sont indiquer uhp alors que c'est du nsh avec ballast ushio.

Je viens de sortir la lampe,  
l'ampoule fonctionne encore dans le VP (mais pour combien de temps).
Voici quelques photos (cliquez sur le lien pour agrandir):
http://mystercoco.free.fr/lt100/lamp1.jpg

http://mystercoco.free.fr/lt100/lamp2.jpg

http://mystercoco.free.fr/lt100/lamp3.jpg

 
Il semblerait que les 2 électrodes ne soient pas identiques donc DC --->> shuntage.
Le verre du bruleur a blanchi, mais les électrodes semblent être comme ci-dessous :

Cela ressemble a l'avatar de oliv49, celle d'en haut.
 
PS: si je continue a utiliser l'ampoule d'origine (qui fonctionne), y a-t-il de grandes chances qu'elle explose ?

exact, les lampe de mon avatar sont des xenon 2000w DC. donc lampe DC, shuntage

heuu ouai fait gaffe, avec un blast electro ya peut de risque que ça explose quand meme

Ce qui est le plus bizarre c'est qu'il n'y a pas de signe d'usure de l'ampoule, l'image est claire et les blancs sont blancs (pas de différence de température), le démarrage avec le ballast est normal.
N'y a-t-il pas de signe de faiblesse de l'ampoule avant qu'elle meurt ?

Je viens de me demander pourquoi ne pourrait-on pas déporter le système d'éclairage entier.
Il suffirait de placer un mirroir dans le bloc ampoule et dirigé une condensatrice de hqi normale vers le mirroir.
Comme ceci :

Ne pourrait-on pas compenser la perte de luminosité par une ampoule plus puissante (250W) ?

possible, mais compliquer et assé gènant. l'interret des VP commericaux c'est leur taille et leur portabilité. la ça va tout plomber
 
en plus un reflecteur d'ampoule commercial est enromément plus efficace que nimporte que systeme HQI DIY.

ça me permettra au moins de voir si le shunt a marché  

non pas besoin !
 
si tu veut t'assurer que le shunt a fonctionner, suffi de mettre une ampoule halogène 50w pour voir si t'a une image. le VP doit démarrer comme si tout état normal.

une simple ampoule suffit ou une lampe torche  
tu regardes dans l'objectif et c'est bon

mouai c'est sur que c'est plus simple que de projetter

Mon ampoule vient de décéder...
J'ai entierement démonté le projecteur.
Le ballast est, en fait, soudé sur l'alimentation du projecteur.
Il va falloir que je le déssoude et que je déporte le ballast.
Il y a une prise qui part de l'ampoule et qui va dans un boitier noir pour sortir sur 4 fils de taille inférieur, quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça peut être ????
Y aurait-t-il une possibilité de shunter sur le boitier la ?
Voici une photo du boitier :
http://mystercoco.free.fr/lt100/prise.jpg
 
Les autres photos :
http://mystercoco.free.fr/lt100/ballast&alim1.jpg
http://mystercoco.free.fr/lt100/ballast&alim2.jpg
http://mystercoco.free.fr/lt100/ballast&alim3.jpg
On voit bien que les deux parties sont soudé à l'aide d'une prise. ^^^^

http://mystercoco.free.fr/lt100/ampoule.jpg
 
C'est vrai que ça ressemble à l'avatar d'oliv    
 
suis plus la.....

lool,
j'étais nul en dessin au lycée
Personne n'a une idée de ce qu'il peut y avoir dans la boite noire ?!
Il va donc falloir que je l'ouvre pour le savoir
J'attend ce w-e pour faire les soudures, un poste à souder sera plus fin qu'un vieu 40W    

J'ai ouvert le petit boitier noir qui est entre l'ampoule et la carte electronique, et voila ce qu'il y a dedans :
http://mystercoco.free.fr/lt100/bizar.jpg

J'ais du enlever du plastique thermique qui recouvrait toute la boite, j'arrive a voir un condo, une ou 2 bobines et un petit boitier avec marqué "siemens".
Apparament ça devait pas mal chauffer, mais qu'est-ce que cela pouvait bien être ?      

c'est quoi ce truc ?  

 
 
c'est dingue cette... cette "chose" !

l'amorceur peut-etre.

En tout qu'a je pense pas que le shuntage peut se faire par la, quoi que.
ça peut être l'amorceur mais sur un ballast electronique ?! (je pensais que c'est intégré à la carte)
Vous pensez que si je démarre le VP sans ce boitier ça peut lui faire croire que la lampe est ok ?? (comme pour djoss66)
Merci

si tu trouves rien sur le ballast, jettes un coup d'oeil sur la carte mere. d'après p4p800 on peut shunt à partir de là.

Je viens de déssouder le ballast et l'alimentation, c'était assez compliqué et il y a eu quelques dommages sur le ballast (piste qui a sauté) mais rien d'irréparable (un ptit cable et ça fera l'affaire )
Voici les photos :
 
Photo de la carte qui reçoit le fils de l'ampoule, elle est reliée par un cable à la carte mère (8fils) et par 2X4 connexion petite (que j'ai déssoudée) à la carte qui est branchée sur le 220V et 2 fils (d'alimentation je pense) à la même carte 220V.
http://mystercoco.free.fr/lt100/ballast.jpg

 
Photo de la carte "220V" qui est reliée au courant et par 12 fils à la carte mère.
http://mystercoco.free.fr/lt100/ballast+alim.jpg

 
Avez-vous une ptite idée du shunt qu'on peut faire la dessus ???
 
PS : j'ai trouvé 2 composants qui sembleraient être des opto (des PC123), ils sont a proximité du cable qui va vers la carte mère (et dans 2 sens différents, avec un petit point). De qui plus est, c'est deux composant servent 2 limites à un trait séparant la carte en "Primary" (vers lampe) et "Secondary" (vers CM).
C'est plutot bon signe je crois...

sur la seconde photo, la carte en bas, horizontale. on voit 4 optocoupleur.
sur la premiere, on en vois deux près du connecteur gauche.

cette carte est reliée ET a la lampe, et a la carte mere ?

La première carte est reliée à la lampe, à la carte mère,et elle est reliée à la seconde carte par 8 (2X4) connexion et une prise d'alimentation.
 
La seconde carte est reliée a la prise de courant et la carte mère, et donc à la 1ère carte.

ok donc ,a mon avis c'est celle de la premiere photo.

sur cette photo, le connecteur qui est en haut a droite, il est relié a la carte mere ? si c'est le cas je pense que c'est elle le balast, et c'est les optos qui sont a coté qu'il faudra shunter.

oui, les connexions en haut à droite partent bien à la carte mère.
Je pense aussi que la 2ème carte sert d'alimentation et la 1ere de ballast.
Il faut que je soude les 2 opto ? De quel coté ?
merci

en principe tu a un bisot sur les opto, une marque de sens.

y en a un qui va vers les connexions de la carte mère et un qui va vers le ballast.
La ou il y a le point c'est l'alimentation de la LED de l'opto donc je pense que celui qui pointe vers la carte mère doit être celui qui sert à lancer le démarrage du ballast et celui qui vient du ballast pour allé sur la carte mère doit servir à indiquer si le ballast est OK.
C'est ça ???

 
ya pas de DEL sur un opto

"Le principe de base de l'opto-coupleur est très simple : Il se compose de
 
une boîte étanche à la lumière avec à l'intérieur et face à face :  
une diode électroluminescente (DEL )  
un photo-transistor "
 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Optocoupleur
 
En gros c'est comme un relais...
 

c'est un contacteur effectivement, mais je savais pas qu'il y avait une DEL... m'enfin sur les mien yen avait pas.

Oui, je ne savait pas non plus  (avant aujourd'hui)
mais la DEL est à l'intérieur donc on la voit pas...
Finalement y en a un pour lancer le ballast et l'autre pour la détection de la lampe ??
Si c'est la cas, on pourrait utiliser le signal de l'opto de la carte mère pour déclencher le ballast externe ?

yen a un pour voir si la lampe est là, et l'autre pour savoir si elle est amorcée.
 
 
on peut shunter ou sur la carte mere, ou sur le balast. le plus simple c'est sur le balast, car moin de risques de ce tromper. si tu veut shunter sur la carte mere (l'avantage c'eest qu'on peut eventuelement virer le balast après, m'enfin pas sur vue comment est fait le tien ), il faut que tu regarde les pistes apèrs les optos qui vont au connecteur, pour shunter en consé"quence.